Ваш-Аромат.ру: парфюмерия, справочник

Кожаная парфюмерия: страшные истории про шикарные ароматы

Serg — Sun, 20 Jul 2025 10:42:15 GMT

[С.Полье, Мск] Кожаные запахи в парфюмерном искусстве – одни из самых загадочных и сложных. Есть причины запутаться, ведь конкретных исторических или научных данных мало, а значит поле для вымыслов широчайшее. Давайте соберем вместе все, что нам известно об этой уникальной группе парфюмерии, и наконец точно определимся, что же такое духи с ароматом кожи.

В материале:

Кожаные запахи: что это и чем пахнет?. 1
- Чем на самом деле пахнет кожа?. 1
История появления кожаных нот в парфюмерии. 2
Мифы и реальности кожаной парфюмерии. 2
Русская, испанская и арабская кожи: что это и в чем отличия?. 3
Существенна ли разница в настоящее время?. 4
Натуральные или синтетические кожаные запахи?. 5
Завершение. 5

Кожаные запахи: что это и чем пахнет?

Простейшей, я бы даже сказал примитивнейшей, формулировкой можно считать банальное:

К парфюмерии кожаного семейства относятся ароматы, включающие в себя запах готовых изделий из этого материала (к примеру, курток, перчаток, сумок, портмоне, салонов автомобилей и пр.). В зависимости от способа выделки, запахи могут отличаться довольно значительно.

Просто? А вот и нет! Это определение напоминает лишь вершину айсберга, прячущего основную часть под толщами воды. Так может рассуждать только человек, не желающий детально разобраться в ситуации. Мы же с вами не из них?)

Знаете ли вы, что кожа вовсе не пахнет кожей? В курсе ли, что у самой кожи либо отсутствует запах, либо он такой неприятный, что лучше бы его не было вовсе? Так чем же она пахнет, эта кожа? Давайте разбираться.

Чем на самом деле пахнет кожа?

В этом материале придется несколько раз прибегать к довольно неприятной информации. За это я вынужден заранее извиниться, и предупредить особо чувствительных читательниц. Давайте сразу и перейдем к гадостям.

Берем, к примеру, зайца. Подвешиваем за задние лапки и… сдираем с него шкуру! Чем она будет пахнуть? Свежим мясом. Тот еще запах, но это точно не кожа в парфюмерном смысле. Оставим шкуру на некоторое время. Она задубеет как камень, и вряд ли будет пригодна к использованию, если какой запах и появится, то запах испорченной плоти – тухлятины, если по-простому. Опять же, в здравом уме использовать эти ароматы для изготовления духов мало кому придет в голову.

Как же получают кожу для привычных нам изделий? Технологический процесс довольно сложный. Его изучение не входит в наши планы, но перечислим основные этапы – просто, чтобы из нагромождения терминов была понятна сложность выделки:

отмока;
золения;
мездрение;
обеззоливание;
мягчение;
пикеливание;
дубление.

Честно скажу, я значения и половины этих терминов не знаю, а о второй лишь смутно догадываюсь. Но нам с вами это непринципиально. Главное другое – для каждого этапа необходимы специальные дополнительные вещества, которые в результате и делают кожу красивой, эластичной, пригодной для производства, и еще одно, очень существенное для нас, благоухающей специфическим запахом.

Чтобы выделанная кожа не обладала неприятной вонью, часто используют и еще один этап обработки – дезодорирование / деодорирование. Нет, ее не «пшикают дезиком» и не «мажут стиком». Это специальная процедура, которую нередко совмещают с другими процессами, в результате чего кожа теряет неприятный запах, а получает тот аромат, который мы и считает «запахом кожи».

Сергей Полье, автор проекта Ваш-Аромат.ру

Кожа пахнет материалами и веществами, используемыми для ее обработки, а также специальными ароматизаторами. Совокупность этих запахов, привычная и знакомая многим по готовым изделиям, и принято считать запахом кожи. Его и используют в парфюмерии.

История появления кожаных нот в парфюмерии

История всегда помогает разобраться в происходящем сейчас. Ну, почти всегда. Только эта история должна быть реальной, а не вымыслом. С кожаными запахами в парфюмерии все довольно сложно, точных сведений немного, но кое-что все же принято считать официальной версией.

Возможно, история кожаных запахов уходит в глубины веков. Туда, где люди научились обрабатывать шкуры убитых животных. А возможно вовсе не так далеко. По крайней мере известный исторический факт переносит нас всего лишь в Великобританию XVIII века, во времена Георга III.

Георг III, король Великобритании

Тогда знаменитый Джеймс Генри Крид (родоначальник известнейшей династии Creed) занимался, в том числе, поставками ко двору кожаных перчаток. Перчатки, чтобы избавиться от неприятного естественного запаха, делали надушенными. Смесь этих ароматов – веществ, участвующих в изготовлении, и парфюмерной компоненты – так понравилась королю Георгу III, что им были заказаны духи для тела с тем же запахом. Так, этой легенде, появился культовый парфюм Creed Royal English Leather 1781 года.

Семейство Creed, несколько генераций

Сложно сказать, сколько художественного (а то и коммерческого) вымысла в этой истории, но что эти духи реальны и относятся к кожаному семейству – факт.

В этой истории мы видим подтверждение всего сказанного выше: запахом кожи является совокупность ароматов, используемых при обработке, и специальных ароматических составляющих.

Мифы и реальности кожаной парфюмерии

Я обязательно вернусь к вопросу, чем пахнет кожа. Каковы те самые ингредиенты, с помощью которых данный аромат воссоздается в парфюмерии. Однако сначала необходимо, как водится, развеять несколько мифов. Сделать это будет нетрудно, т.к. в основном они примитивно-лживые, а то и вовсе глупые.

Человеческая кожа или кожа животных?

Да, встречаются и подобные «перлы». Но не бойтесь, речь не о том, что кто-то снял кожу с человека и сделал из нее духи. На это не в каждом голливудском фильме хватает фантазии. Попадаются сведения, что под кожаными ароматами подразумевают… запах свежевымытого тела. Мол, человеческой кожи, после гигиенических процедур.

По-моему, абсурд версии очевиден, но если остаются сомнения, то понюхайте свою руку после душа. Чем пахнет? Скорее всего гелем для душа или мылом. А после хорошей баньки? Березовыми вениками, деревом, маслами. В общем, чем угодно, только не кожей. Все, что могло естественно пахнуть уже было смыто – за тем, собственно, и принимались водные процедуры.

«Арабская версия»: лимузины древнего мира

Это совершеннейшая глупость, но она мне чем-то нравится. Именно своей безграничной тупостью, и, я бы даже сказал, альтернативной историей. Суть вот в чем. Попалась мне в Сети информация, что первые кожаные ароматы в парфюмерии появились еще в древние времена на Востоке, потому что – внимание! – арабы очень любят запах дорогого кожаного салона автомобиля!

Согласитесь, это восхитительно – кожаные салоны древних арабских автомобилей. Причем я не отрицаю версии появления кожаных составляющих в былые времена на Востоке. Просто подтверждения такой информации я не нашел, а бредятина про «допотопные лимузины»… ну, явно не из их числа. При этом понятие «арабская кожа» в парфюмерии распространено, но об этом мы поговорим ниже.

Лошади, как прототип кожаной парфюмерии

Кстати, лимузин (лимузинная порода) – это изначально порода лошадей. Только позже слово перекочевало в автомобильную терминологию. Как к парфюмерии относятся кони? Есть и такая версия, что кожаные запахи возникли под воздействием ароматов от вспотевших лошадей. Мол, именно быстрый бег, распаренное животное, энергия скачки, бла-бла-бла… в общем, понюхал кто-то коня, и придумал кожаные духи.

Я обещал вам гадости. Вот они. Можно говорить все что угодно, но есть одна истина, проверить которую может каждый. Вспотевший конь пахнет потным конем, но никак не кожей.

Тогда к чему я вспомнил этот жуткий миф? К тому, что опосредованно, но лошади имеют отношение к духам кожаного семейства. Амуниция была из кожи, сапоги наездника – кожаные, куртки, перчатки, портупеи – перечислять можно до утра. Вот все это и явилось одним из прародителей рассматриваемых ароматов. Причем Россия здесь сыграла ведущую роль.

Русская, испанская и арабская кожи: что это и в чем отличия?

Именно эти три направления сегодня считаются основными в парфюмерии. Чем они отличаются? Технологией выработки кожи. Вернее, используемыми для этого ингредиентами, а значит и их запахами.

Russian leather или Cuir de Russie

Русская кожа – это последствия принятых на Руси способов кожевенного производства. Исторически запахи плотно связаны с милитаристской составляющей.

Представьте себе век, к примеру, восемнадцатый. Барабанная дробь. Полощутся знамена. Строятся полки. Кавалерия на элегантных рысаках. Сверкают надраенные сапоги. Поскрипывают свежей кожей портупеи, начищенная сбруя, блещут в солнечных лучах бляхи киверов. Ух, захватывает дух :) А еще большинство амуниции изготавливалось как раз из кожи, и она имела очень своеобразный аромат.

Русская кожевенная традиция выделялась своей технологией – для улучшения эластичности, водонепроницаемости и других качеств на Руси издревле использовался березовый деготь. Те, кто хоть раз встречался с этим веществом, знает его ярко-выраженный характерный запах. Разумеется, его наличие не могло не отразиться на запахе готового изделия. Конечно, это лишь одна из составляющих «Русской кожи», но составляющая весьма заметная.

Считается, что запах Русской кожи символизирует успех, авторитет и, одновременно, добродетель.

Знаменитая парфюмерия с Русской кожей

Первым из известных парфюмерных домов свою Cuir de Russie представил Guerlain в 1872 году. Это был, выражаясь современным языков, унисекс парфюм. Но все же кожаные запахи сначала были больше мужскими, и только в ХХ веке ситуация изменилась.

Знаменитый Chanel Cuir de Russie презентован в 1924 году, и это были уже женские духи:

А тот же Creed обратился к Русской кожи только в середине века – в 1953 году.

Spanish leather или Cuir espagnol

Испанскую традицию возводят к 16 веку (хоть и не приводят каких-либо доказательств). Это сложившейся букет запахов, которыми ароматизируется (в процессе обработки или специально) готовая кожа. Основные составляющие:

травы;
цветы;
фрукты;
цибет;
мускус.

Неплохая картина? Тут есть практически все из распространенных парфюмерных элементов. Однако характер запаха все же очень оригинальный и запоминающийся. Стоит один раз ощутить этот аромат, и он запомнится навсегда.

Кстати, я же обещал много гадостей. Так вот, цибет – это анальные выделения цивет, противненьких таких зверков, которые с помощью этого вещества метят территорию. Вонь у цибета отвратительная, омерзительная и тошнотворная, но в совокупности с некоторыми другими веществами он создает знаменитые (и очень распространенные) ориентальные ноты. Так бывает…

Ароматы с названием Spanish leather, например, выпускали:

Truefitt & Hill, 1814г.
JoAnne Bassett, 2015г.
Odore Mio, 2018г.

Уже по этим примерам видно, что Испанскую кожу применяют давно и не забывают по сей день.

Arabian leather или Cuir arabe

Это менее конкретная подгруппа. Отличается наличием в букете большого количества специй, однако разнообразна настолько, что порой трудно определить семейство.

Пожалуй, самым ярким представителем я бы назвал Serge Lutens Cuir Mauresque 1996 года. Попробуйте, представление об Арабской коже сформировать позволит, но помните и о том, что ольфакторных вариаций у нее очень много.

Существенна ли разница в настоящее время?

Все границы размываются. Размываются они и между типами кож (их запахами, в парфюмерном смысле). Никто уже не придерживается точных канонов русской, испанской или арабской школ. В названиях пока они находят отражение, но это скорее дань истории.

Вместе с тем, это и хорошо. Чем меньше строгих границ, тем шире поле для экспериментов. Запахи по-прежнему остаются кожаными, пусть и выполненными без соблюдения четких правил.

Видео современного кожаного аромата Ralph Lauren Polo Supreme Leather, 2015 год

Натуральные или синтетические кожаные запахи?

Этот вопрос мучает многих читателей. С одной стороны, это понятно – всем хочется «природного, настоящего». С другой, синтетический и ненатуральный – это не всегда одно и то же.

Давайте подумаем, неужели даже в самом начале производства кожаной парфюмерии кто-то сперва делал кожу, насыщая ее множеством запахов, а потом из готового изделия обратно выделял аромат. Глупо как-то.

Шанс того, что кожаный запах изначально получали смешиванием отдельных ингредиентов очень велик. Так это натуральный аромат или полученный из других запахов? Брали ли его из готовой кожи, при условии, что пахнет кожа совсем не кожей?))) Извините, за глупую формулировку.

Кожаные запахи вполне могут быть получены из натуральных компонентов или быть синтезированными химическим способом. Все это нормально, все допустимо. Единственное чего нет в кожаных ароматах – это кожи.

Увидеть все композиции кожаного семейства нашего справочника можно нажав на кнопку (откроется страница с результатами, включены будут все ароматы, относящиеся к данной группе):

Подытожим. Парфюмерия кожаного семейства – прекрасна. Если подобные ароматы вам подходят, вы один из тех счастливчиков, кто в состоянии сконструировать собственное настроение с помощью запахов, заставить себя почувствовать уверенность, ощутить себя лидером.

Помните, когда мы говорили о фужерных ароматах, мы упоминали, что «фужер» по-французски «папоротник», однако в парфюме этого семейства нет никаких папоротников. С кожаными композициями ситуация в чем-то схожа. Здесь только кожа есть, а вот ее запаха будто бы и нет ;) Вот такие чудеса творит парфюмерия.

Приятного вам аромата!

Сергей Полье,

Специально для Ваш-Аромат.ру

В качестве иллюстрации использован коллаж из материалов, найденный в свободном доступе в сети Интернет.

Свежие ароматы: выдумка или самостоятельное семейство?

Serg — Thu, 17 Jul 2025 00:26:50 GMT

[С. Польше, Мск] «Этот парфюм ярок, свеж и привлекателен», - нередко можно прочесть в релизе той или иной композиции. «Нормальный такой свежак», - часто обнаруживается в просторечных комментариях под ней. При этом почта от читателей наполнена вопросами, а что же такое свежие ароматы? Какие они? На что похожи? Что же, раз вопросы есть, требуется ответить, но хочу предупредить, что каждый из вопрошающих знает ответ лучше, чем я или кто-то другой смогли бы объяснить. Как такое может быть? Давайте разбираться.

Оглавление

Что такое свежие ароматы?. 1
Являются ли свежие ароматы отдельным семейством парфюмерии?. 1
Какие ингредиенты характеризуют свежесть запаха?. 2
К каким группам может принадлежать свежий парфюм?. 3
Всегда ли ноты воды говорит о свежести аромата?. 3
Свежие и легкие ароматы – это одно и то же?. 3
Стоит ли верить описанием?. 4
Свежесть не для зимы?. 4
Как «вычислить» возможный «свежак» по описанию?. 4
Заключение. 5

Что такое свежие ароматы?

Свежие ароматы – это одна из подгрупп в народной классификации парфюмерии, не имеющая чрезмерной интенсивности, не обладающая нарочито громким звучанием, не построенная вокруг приторных, явно ориентальных, откровенно гурманских или экзотических нот. Свежий парфюм – это композиции, ассоциативно или напрямую отсылающие к ощущению свежести, часто имеющие запахи зеленой травы, прохладной воды, цитрусов и т.п.

Как видите, я схитрил - построил не самую привычную формулировку, исходя их того, чем не являются «свежаки», но сделал это намерено. Почему?

Во-первых, потому что мы говорим именно о народной классификации. То есть о неких разделениях парфюмерии на группы, но не в привычном официальном ключе (хоть и там вариаций гора), а именно в неофициальном плане, но очень и очень распространенном.
Во-вторых, потому что понятие «свежесть» знакомо каждому с детства, а если вдруг – о, чудо! – кто-то не знает такого слова, то будет проще посмотреть в любом словаре, чем читать внушительного размера тексты с детальным разбирательством.

Исходя из этого и будет построена данная статья. Главный акцент будет сделан не на то, что такое свежие духи, а на возможность определить свежесть аромата по его описанию в справочнике. Другими словами, желая подобрать себе новый «свежачок» среди неизвестных композиций, как сузить поиск, и найти несколько претендентов на тестирование. При этом без занудных объяснений не обойтись.

Являются ли свежие ароматы отдельным семейством парфюмерии?

Не секрет, что деление парфюмерии на семейства не является точной, применяемой всеми конструкцией. Кто-то считает, что семи основных групп более чем достаточно, другие, наоборот, «мельчат» подгруппы до акцентов на конкретные ингредиенты. Мы, к примеру, сторонники того, что истина где-то посредине, и используем подход, условно называемый «13 плюс 1», где 13 – это основные семейства:

цветочные;
фруктовые;
цитрусовые;
пряные;
древесные;
кожаные;
зеленые;
восточные;
фужерные;
шипровые;
водные (акватические);
альдегидные;
гурманские.

А под «плюс один» понимается возможность добавлять к ним при описании как раз акцент на какую-то распространенную ноту. При этом, к примеру, ни «цветочно-амбровая» парфюмерия, ни «фруктово-мускусная» не будут являться отдельными семействами, но на простом, человеческом уровне станут дополнительным плюсом для понимания аромата по его описанию.

Сергей Полье, автор проекта Ваш-Аромат.ру

Я говорил, и не устану говорить, что без теста вы никогда не узнаете парфюм. Повторял, и еще миллион раз повторю, что описание композиции – вещь лукавая, и «запах словами» передать крайне тяжело. Но нельзя отрицать и того факта, что все ароматы не протестировать и за жизнь, а значит надо сужать поиски. При этом без описаний, при всей их дурацкости, не обойтись.

А что же свежие ароматы? Возможно вы видели в Сети различные таблицы, схемы, «колеса» и прочее, где «свежие» выносятся в отдельное семейство (как правило, где-то между цитрусовыми и акватическими). Справедливости ради, их не так много.

Яркий представитель такого "колеса". Как видите, люди смело выделяют "свежие" в самостоятельную группу,

лишая возможности, например, зеленые так же быть свежими

Наверное, большинство подходов к семействам ароматов имеет право на жизнь – кому как удобно, кому как понятнее. Однако, на мой взгляд, есть точно определенный момент – свежие ароматы не являются одним из семейств парфюмерии, уже потому, что могут относиться сразу к нескольким группам. При этом сам термин «свежие духи» вполне информативен, и может (и должен!) указываться в релизах. К сожалению, это делается далеко не всегда, а когда и делается, не всегда означает действительно свежесть, а не просто красивый маркетинговый ход. Поэтому, собственно, данная статья и понадобилась.

Какие ингредиенты характеризуют свежесть запаха?

К сожалению, говоря об ингредиентах свежих ароматов, мы снова не может применять четкие понятия. Можем только рассуждать в категориях «как правило», да «в большинстве случаев». Как правило, свежесть композиций добиваются следующими ингредиентами (или их синтезированными аналогами):

Зеленые ноты (например, свежая трава, ревень, лист фиалки).
Акватические ноты.
Цитрусовые (лимон, бергамот, мандарин).
Озон.
Специально созданные ингредиенты, как альдегиды, так и вещества другого происхождения.

И эти ингредиенты, образуя семейства, и в сочетании с другими (к примеру, цветочно-зеленые или фруктово-водные), могут быть признаком свежих духов. Проблема в том, что могут и не быть!

Например, к зеленому семейству относятся:

Chanel №19 от Chanel

Aqua Allegoria HERBA FRESCA

от Guerlain

Boss Hugo men от Hugo Boss

Большинство из тех, кто хотя бы поверхностно знаком с парфюмерией, знакомился и с ее составом, в смысле присутствующих нот. Лишь немного проанализировав уже имеющиеся знания, легко вспомнить, что, например, цитрусовые в начальных нотах могут присутствовать и в композициях далеких от понятия «свежие». Аналогично и с другими ингредиентами – присутствие того же листа фиалки может как говорить о свежести парфюмерии, так и вовсе не означать этого. Чуть сложнее с водными ароматами (о них мы поговорим далее чуть подробнее), но в целом суть та же – наличие этих нот в духах, не делает их однозначно свежими.

К каким группам может принадлежать свежий парфюм?

С семействами (группами) парфюмерии, в отличие от отдельных ингредиентов, ситуация более наглядная. Все-таки духи попадают в ту или иную группу по превалированию в общем звучании какого-то направление. Если, к примеру, речь идет о зеленой парфюмерии, значит именно «зеленая» составляющая выражена в композиции наиболее ярко, а зеленые ноты – свежие, что называется, по определению.

Дает ли это 100% гарантию принадлежности к свежим ароматам? Нет, конечно. Но шанс этого возрастает. К каким же семействам следует присмотреться тем, кто ищет парфюмерной свежести? В первую очередь, это все те же:

зеленые;
цитрусовые;
водные.

Например, к цитрусовому семейству относятся:
Pour Homme L'Eau от Azzaro	Silver от Amouage	FLOWER BY LA COLOGNE от Kenzo

Здесь более интересны не прямые отсылки к семействам, а то, что встречается в жизни значительно чаще – комбинированные. Чтобы разобраться с ними, вспомним мое «странное» определение, а точнее, те параметры, которые исключают аромат из категории свежих. Прежде всего, это ориентальные (восточные) ноты, гурманские и экзотических фруктов. Последние не будем рассматривать из-за отсутствия у них своего отдельного семейства, а вот «восток» и «съедобность» учитывать стоит.

Сергей Полье, автор проекта Ваш-Аромат.ру

К чему я, собственно. К тому, что комбинированные семейства, включающие свежие группы, нужно оценивать по другим составляющим. Например, цитрусово-зеленые или акватически-цитрусовые с большой долей вероятности окажутся свежими. У цветочно-акватических или цветочно-зеленых шанс чуть меньше, но он все равно достаточно высок. А вот что-то вроде ориентально-зеленого вряд ли будет так уж свежо – шанс не 0%, но стремится к этому значению.

К семействам «второй очереди» можно отнести шипровые и фужерные. Сами по себе они не говорят однозначно о свежести, но довольно часто таковыми являются.

Всегда ли ноты воды говорит о свежести аромата?

Буквально пару слов об акватических ароматах. Иногда можно встретить их другое название – океанические. На мой взгляд, крайне неверно считать парфюмерными синонимами акватические ароматы вообще и океанические, как частность. Но в данном случае именно отсылка к океану даст некоторую наглядность. Суть вот в чем: в запахе океана, кроме непосредственно водных нот, вполне могут присутствовать водоросли, йод, соль и многое другое. Далеко не все из этого так уж свежо.

Например, к водному семейству относятся:

Acqua Di Gio от Giorgio Armani

Omnia Green Jade от Bvlgari

Blue Seduction от Antonio Banderas

Значит «водные ноты» - намекает, но не утверждает свежести, а «водное (акватическое) семейство» - даст больший шанс, что перед нам «свежак». Океанические ноты – под больши́м вопросом, а что-то вроде «океанского бриза» - еще под бо́льшим.

Свежие и легкие ароматы – это одно и то же?

Это действительно очень интересный вопрос. Ведь многие в свежести ищут противоположность тяжелым, густым ароматам, то есть ищут легкости. Часто эти понятия близки, но все же прямыми синонимами их назвать нельзя. Не все легкое свежо. Не все свежее легко. И, пожалуй, на этом остановимся. В дебри тонкостей по этим двум понятия в этот раз не полезем.

Скажем лишь, что аналогично можно расценивать в разрезе свежести и понятия «сочность», «бодрость» и т.п. Все это может быть эпитетами одного и того же описания, но может и не быть.

Стоит ли верить описаниям?

Это подзаголовок сформулирован по частым вопросам читателей. Я бы так не спросил. Уже потому, что вера – понятие иррациональное, не требующее доказательств. Для веры лучше найти другое применение. В случае описания парфюмерии лучше говорить о доверии. А вот с этим-то как раз проблемы.

С одной стороны, коммерческие тексты могут применять термин «свежий» когда угодно. Вернее, когда выгодно. Вот, хочется назвать, и назовут. Достойно ли это доверия? На мой взгляд, нет.

С другой стороны, очень хочется заявить: им не верьте, нам верьте! Вроде как, им продавать надо, а мы нейтрально констатируем факт наличия тех или иных нот. Но давайте честно, откуда и наш проект Ваш-аромат.рф, и другие справочники берут информацию? Думаете, мы ее тут разнюхиваем, определяя каждую нотку? Хотелось бы сказать да, но… нет. Да и невозможно это по массе причин. А где берем? Ее публикует производитель при выпуске аромата (или сообщает другими способами о старых композициях). А производитель должен не только создавать, но и продавать. А коммерческие тексты… в общем, круг замкнулся. В том числе и по этой причине не так часто можно встретить слово «свежий» в описаниях на нашем сайте.

При всем этом есть информация, которая с одной стороны изначально относительная, но с другой очень маловероятно, что ей будут манипулировать. Я снова о семействах и нотах. Причем со вторыми все сложнее из-за субъективности восприятия, а вот с группами наврать тяжеловато. Ориентальные, к примеру, не выдать за цитрусовые, хотя присутствие расхожих нот одной группы в другой вполне возможно. Итак, снова группы – этой информации в описаниях стоит доверять. По крайней мере, больше, чем остальной.

Свежесть не для зимы?

Еще один расхожий вопрос, но мы его с вами поднимали уже не раз в других темах. Поэтому коротко. Да, холод и свежесть – не совсем приятное соседство. Особенно, если свежесть подразумевает легкость. Прохладная погода просто «съест» свежий аромат, оставляя лишь обрывки, звучание которых не всегда таково, как планировалось изначально.

Но давайте снова вспомним, все ли время мы находимся на улице, в том числе и в мороз? Нет, конечно. Большую часть времени люди проводят в помещениях – офисах, аудиториях, в гостях, дома. Я заведомо опускаю ночные клубы, рестораны и кафе, т.к. там, как правило, большие помещения, и излишняя громкость духов не повредить. А вот в тесном офисе, во-первых, чрезмерной громкостью можно приглушить коллег, а, во-вторых, там тепло. А значит свежие ароматы вполне подойдут для этих мест. Возможно, наносить их стоит уже на месте, чтобы не разгуливать духи по дороге.

Как «вычислить» возможный «свежак» по описанию?

Вот мы и подошли к главному в этой статье. Работать будем по «методу Микеланджело» - помните его знаменитое: «Я беру глыбу мрамора, и отсекаю все лишнее»? Статуи создавать не будем – наша задачи взять вместо мрамора огромный список парфюмерии, отсечь от него все, что точно не является свежим, чтобы получить минимальный шорт-лист – перечень ароматов, достойных тестирования.

Составьте самый подробный из возможных список желаний. Для этого можно использовать инструмент «добавить в коллекцию» на нашем сайте – соответствующая кнопка есть на каждой странице аромата. Сначала авторизуйтесь.
Далее перейдите в раздел «Моя коллекция», и изучите семейства выбранных ароматов. Если ваш гаджет по той или иной причине не работает с функцией коллекций, можете использовать любой другой файл или просто лист бумаги для составления списка.
Удалите из списка все восточные, гурманские, и откровенно мускусные композиции. При этом смело удаляйте все, в которых эти группы участвуют, в том числе и в составных семействах (например, восточно-зеленые).
Внимательно приглядитесь к цветочным – тем, которые принадлежат только к этой группе. Особо пристальное внимание уделите наиболее концентрированным духам. Все слишком сладкое по описанию – прочь из списка.
Просмотрите список еще раз. Если в нем осталось не более 10, максимум 15 композиций, можно начать думать о тестировании. Если больше, или вы изначально стремитесь к более короткому шорт-листу, продолжаем.
Рассмотрите ингредиенты (ноты). Да, это не самый лучший способ, но есть некоторые составляющие, которые скорее всего дадут общему букету яркий, насыщенный, глубокий, но далекий от понятия «свежесть» эффект. Это мирра, ладан, дым, анималистические ноты, мускус (но аккуратно, это ингредиент вполне может находиться в базе и «свежаков»), смолы, кожа, замша. Уберите композиции с этими ингредиентами из списка.
Недостаточно? Тогда осталось последнее – начните представлять. Не смейтесь, речь не идет о метафизических заморочках. Просто надо активировать ольфакторную память, и попытаться представит аромат по описанию. Конечно у вас не получится воспроизвести полный аромат. Иначе зачем бы понадобились все предыдущие шаги. Но вы сможете выделить некоторые акценты, и понять, хотите слышать их в тестируемых духах или нет. Например, увидели ягодные ноты – они могут быть свежими – хотите ли вы слышать именно ягодную свежесть?

С помощью этих шагов удастся получить довольно коротенький шорт-лист. Потом все можно будет повторить заново уже с другими ароматами. Так что будем считать, что цель достигнута – свежие ароматы по описанию выявлены. Можете переходить к тестированию.

Заключение

Помните, в самом начале я говорил, что возможно вы сами лучше других знаете, что такое свежие ароматы? Это действительно так, потому что только ваш нос, ваше восприятие смогут ответить на вопрос является ли тот или иной парфюм свежим с вашей точки зрения. Теперь перед вами список достойного – тестируйте и определяйте.

Все, что могу я - лишь посоветовать, как постараться с наименьшими потерями подобрать себе «свежачок» на пробу, что и постарался сделать. Если остались вопросы – всегда пожалуйста, в комментариях под этой статьей.

Шипровые ароматы: яркое прошлое и сомнительное будущее

Serg — Wed, 04 Jun 2025 00:43:02 GMT

Шипры очень популярны, спору нет. Шипры порой очень красивы – и это непререкаемо. С шипрами «все не так однозначно», как любят поговаривать интернет-тролли, но в целом принято считать, что шипровые ароматы большой загадки не представляют. Пожалуй, только их главный ингредиент – дубовый мох – таинствен уже тем, что не является мхом и растет вовсе не на дубе.

Но так ли это? Нет ли в рождении шипра своих загадок, причем связанных с Российской Империей? Есть! О них и поговорим, попутно определив, что же такое шипровые ароматы? Какую парфюмерию можно назвать шипровой? А заодно и ответим на несколько актуальных вопросов, в частности, почему эти популярнейшие композиции оказались под угрозой исчезновения.

В материале:

Заглянем в кипрские леса. 1
Шипр – что это и как появился?. 1
Тайны шипровых ароматов: русский след. 2
Шипр от Брокара. 2
Ни мха, ни дуба: тайна главного ингредиента. 3
Самые известные шипры.. 4
Будущее шипров: могут ли исчезнуть?. 5
Заключение. 5

Заглянем в кипрские леса

История появления первого шипра хорошо известна и много раз изложена. К ней мы еще вернемся чуть ниже, а для начала постараемся понять, что же это такое в принципе. Описывать запах словами, сами знаете, дело неблагодарное. Поэтому давайте попробуем немного визуализировать картину, как мы с вами делали это при описании фужерных ароматов.

В прошлый раз мы прогуливались по чудесному лесу средней полосы, сегодня же пустимся в экзотическое путешествие на остров Кипр.

Мягкий средиземноморский климат. Роскошный пляж. Но сейчас нас интересует не отдых под солнцем, а тенистая лесополоса, отделяющая побережье от цитрусовых садов местного фермера. Небольшой, но очень густой лесок в основном состоит из местного вида сосен – старых, разлапистых, тянущих вниз свои длинные хвойные длани.

В густую тень под своды сосен и лежит наш путь. Встречает прохлада. Где-то щебечут незримые птахи. Наша цель - зеленоватые наросты лишайников, щедро облепившие сосновые ветви. Срываем немного и разламываем в руках. Раздается характерный запах «дубового мха»: скипидарный, чуть пыльный, немного древесный.

Он интересен и сам по себе, но здесь звучит на фоне целого букета местных ароматов: сосновая хвоя, сырая земля, невысыхающая в тени деревьев; из незримых садов доносится запах цитрусовых, где-то вдалеке цветет жасмин. Носятся и некие анималистические нотки.

Представили букет запахов? Нечто похожее ощутит и Франсуа Коти – наверное, один из самых выдающихся парфюмеров ХХ века. По крайней мере, принято считать именно так.

Шипр – что это и как появился?

Шипровые ароматы – это широкое семейство парфюмерии, объединенное общей концепцией составления композиции, где главная нота – дубовый мох, звучит на фоне цитрусовых, древесных и цветочных нот.

Встретить описанные запахи можно во многих точках мира. Но Франсуа Коти был именно на Кипре, и именно ольфакторная специфика этого острова подвигла маэстро на создание в 1917 году своего шедевра – новаторской для того времени композиции, названной Chypre (Шипр), что по-французски и обозначает «Кипр». Запомните год – 1917-ый. Мы к нему еще вернемся.

Одно из первых изданий Chypre Coty

В основном в состав шипров входят:

Дубовый мох.
Цитрусовые масла: бергамот, лимон, апельсин; может содержать масло нероли.
Мускус.
Ноты древесины: сандал, ладанник, ветивер и/или пачули.
Цветочные масла: роза, жасмин.

Как несложно догадаться, «Шипр» Коти дал название целому семейству в дальнейшем. По крайней мере, повторюсь, принято считать именно так.

Тайны шипровых ароматов: русский след

Порой мифы, созданные вокруг появления чего-либо, не только полезны, но и значительно упрощают понимание. Франсуа Коти – один из лучших в своем времени, думаю, спорить с этим бессмысленно. Насколько легко смириться с принятой формулировкой, и именно его гений считать автором шипров? Зачем нагромождать недоверие, особенно, если (как и в данном случае) существуют только сомнения, а точных данных нет?

Не знаю! Возможно, в силу природной вредности характера :). Но я не могу пройти мимо некоторых фактов, особенно когда они облачены в поэтическую форму. Наслаждайтесь. Это Саша Черный, строфа из стихотворения 1909 года «Отъезд петербуржца»:

…Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма

И иду к корзинке складывать багаж:

Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,

Желтые ботинки, Брюсов и бандаж…

Упс! Что это за шипр в Санкт-Петербурге в 1909-ом, если Коти его «придумал» только в 1917-ом? Причем слово используется легко, без пояснений, подразумевая, что оно понятно русским читателям. Наравне с жилеткой, Бальмонтом и, простите, клизмой.

Может «шипром» называлось что-то иное? Но ни один словарь не дает другой интерпретации этого слова – только парфюмерия. Может год стихотворения указан неверно, и это было после 1917-го? Нет, хотя бы потому, что начинается оно со строфы:

Середина мая и деревья голы...

Словно Третья Дума делала весну!

В зеркало смотрю я, злой и невеселый,

Смазывая йодом щеку и десну.

Третья Дума! Напоминаю, что III Государственная Дума – единственный созыв российского дореволюционного парламента, действующий полный срок – пять лет с 1907 по 1912 год. То есть, даже если предположить ошибку в указанном времени (что маловероятно), то оно не может быть старше 1912-го.

Шипр от Брокара

Теперь посмотрим что же все-таки называли Шипром в Империи. Перед вами довольно известная реклама «Брокаръ и Ко» - российского парфюмерного производителя конца XIX – начала XX века. Обратите внимание, перед нами «Chypre»! И это явно парфюм:

"Шипр" на рекламном постере от "Брокаръ и Ко", начало ХХ века

Я не могу сказать в каком году вышел данный постер, но я могу точно определить, в каком году он не мог быть выпущен. Для этого посмотрим на несколько основных вех в истории знаковой компании.

Год	Событие
1893	Основание.
1913	«Брокаръ и Ко» становится поставщиком императорского двора.
1917	Фирма национализирована, с присвоением названия «Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат № 5».
1922	Компания переименована в «Новую зарю».

Думаю, вы догадались, к чему я веду. Если с 1917 года компания называлась уже иначе, то видимый нами постер «Брокаръ и Ко» относится к предшествующему периоду. То есть «Шипр» в России точно знали до 1917 года, в котором его якобы «изобрел» Франсуа Коти, при всем моем к нему пиетете.

Единственное, что мы можем с точностью констатировать – в России «Шипр», как парфюмерия, был известен до 1917 года. Когда точно и кем он был придуман? Такой информации, к сожалению, нет.

Но я слишком увлекся историей. А нас еще ждет таинственный дубовый мох, и туманное будущее шипровых духов.

Ни мха, ни дуба: тайна главного ингредиента

Пришло время хорошенько вас запутать. Не подумайте, что я окончательно сошел с ума, но следующая фраза вовсе не является плодом больного воображения:

Лишайник Эверния сливовая, который растет на соснах, называют дубовым мхом.

Так лишайник или мох (а с точки зрения ботаников, это совершенно разные виды)? Сосны, сливы или дубы? Что за каша?! Как и во многих других случаях, все дело в идиомах – неких устоявшихся словоформах.

Кто-то и когда-то впервые увидел этот лишайник на дубе, и, по всей видимости не являясь ботаником, назвал мхом. А раз на дубе, то дубовым. Но эта «симбиотическая ассоциация грибов и водорослей» (спасибо, энциклопедия!) произрастает еще и на других лиственных и хвойных растениях. В том числе на соснах.

Именно сосновые лишайники обладают характерным запахом (древесно-мшисто-сладковато-скипидарным), который и стали применять в парфюмерии.

Эверния – так ботаники называют целый род лишайников, к которым относится и Эверния Сливовая. Остается только один вопрос – почему, собственно, сливовая? Но, знаете что - не буду отвлекаться на поиски ответа. Он не имеет принципиального значения. Для нас главное, что дубовый мох не имеет отношения ни к дубу, ни ко мху. Просто принято называть именно так данный лишайник.

Самые известные шипры

Всегда легче понимать что-либо на примерах. Что же еще, кроме знаменитого Chypre от Francois Coty, относится к этой группе? Тут нельзя обеспечить полноту списка, т.к. перечень вышел бы огромным, посмотрим на самые популярные и известные.

Кстати, посмотреть все шипровые духи нашего справочника всегда можно просто нажав на кнопку: Результаты можно будет отфильтровать по любимым брендам.

Еще следует понимать, что шипровые, как и другие семейства, могут вполне благополучно сосуществовать с другими группами в одной композиции. К примеру, широко распространены шипрово-цветочные или шипрово-фруктовые ароматы.

Женские шипры:

Chanel Chance Eau Fraiche, 2007 г.
Chanel Cristalle Eau de Toilette, 1974 г.
Guerlain Chypre de Paris, 1909 г.
Christian Dior Miss Dior Eau de Toilette 2019 г.
Givenchy Ange ou Demon Le Secret Elixir, 2011 г.
Dolce and Gabbana №18 La Lune, 2009 г.
Giorgio Armani Si, 2013 г.

Шипровые ароматы для мужчин:

Chanel Pour Monsieur Eau de Parfum, 2016 г.
Chanel Antaeus, 1981 г.
Guerlain Homme L'Eau Boisee, 2012 г.
Lacoste Eau De Lacoste L.12.12 Bleu, 2011 г.
Lancome Sagamore Pour Homme, 1986 г.

Что еще? Конечно знаменитый «Шипр» от «Новой Зари». Ох, как его ругали, как ругают до сих пор.

Я ничего не могу сказать об этом аромате кроме одного: мы не может оценивать его адекватно из-за слишком большой доступности «Шипра» в те времена, при одновременном дефиците другой парфюмерии. Его легко можно было найти и купить, и уже поэтому аромат воспринимался, как дешевый. Психологии здесь куда больше, чем честной оценки.

Будущее шипров: могут ли исчезнуть?

Проблема, которая может коснуться шипровой парфюмерии, известна давно. И имя ей – Евросоюз. Вернее, профильные структуры, постоянно что-то регламентирующие. Серьезная опасность нависла над дубовым мхом – его использование в парфюмерии хотят запретить. Мы с вами уже подробно рассматривали этот вопрос в данной статье, если еще не успели ознакомиться, прочтите.

Здесь лишь коротко напомню, что запрет может полностью перечеркнуть возможность производить шипры из естественных компонентов. Но, подчеркну – естественных. Я просто знаю, что с ситуацией обязательно справятся! И помогут в этом, как ни банально, деньги.

Потеря прибыли современными корпорациями – не предусмотренный вариант развития событий. Значит, они потребуют от лабораторий создать заменители (они и сейчас существуют – просто повысят качество и схожесть). Директора надавят на парфюмеров, парфюмеры матюгнуться, но рано или поздно изобретут «новый дубовый мох». Шипры не умрут, но могут измениться знакомые композиции.

Заключение

Материал получился немаленьким. Надеюсь, осилили. Кто и когда придумал «Шипр» мы так и не смогли разгадать, узнали только, что французы изобрели в 1917-ом нечто, чем русские уже пользовались :). Главное, стало ясно что же такое шипровые ароматы.

Увидели мы и опасность исчезновения этого семейства парфюмерии. Оптимизма добавляет то, что шипровые духи в состоянии справиться с чиновничьей напастью, и еще долго будут радовать человечество своими эксклюзивными, ни на что не похожими запахами.

Приятного вам аромата!

Сергей Полье,

специально для проекта Ваш-Аромат.ру

И в самом завершении видео о том, как НЕ НАДО поступать с "Шипром" :-)

Духи с феромонами: природный афродизиак или очередной миф?

Serg — Sat, 17 May 2025 00:06:24 GMT

[С.Полье, Москва] Пришло время, дорогие друзья, внимательно рассмотреть еще один аспект парфюмерии, настырно выводящийся в коммерческие тренды. Речь о парфюмерии с феромонами. О ее привлекательности, действенности, необходимости. Что это за феромоны, как они действуют, стоит ли покупать т.н. возбуждающие духи?

Попробуем разобраться во всех деталях, но, хочу предупредить, что некоторые подробности могут оказаться не самыми приятными для чтения. Если определенные аспекты физиологии могут заставить ваш носик скривиться, не читайте эту статью и продолжайте верить в чудодейственность парфюмерных феромонов. С остальными проследуем далее.

В материале:

Предупреждение любителям собственной правоты.. 1
Феромоны: что это?. 2
Вы какого вида?. 2
Человеческие феромоны: существуют ли они?. 2
Феромоны: всегда ли половое влечение?. 3
Парфюмерия с феромонами: миф или реальность?. 4
Афродизиаки. 4
Заключение. 5

«…Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!»

А. С. Пушкин

«Смотреть в книгу, видеть фигу»

Устойчивое разговорное словосочетание

Предупреждение любителям собственной правоты

Буквально пару слов любителям вскрикивать: «Я же говорил!». Прочитав это статью, Вы возможно захотите тут же бежать к своим родным, близким, друзьям, пользующихся духами с феромонами, с желанием радостно указать на их ошибку. Мол, уверял же я тебя, что все это неправда, что тебя обманывают, а ты: феромоны, феромоны… Но, пожалуйста, не торопитесь.

Во-первых, дочитайте материал до конца, чтобы узнать все возможные детали.
Во-вторых, и, наверное, в главных, вспомните об эффекте плацебо.

Второй пункт постараюсь расшифровать. Разумеется, речь не идет о лекарствах, но общее все равно есть. Представьте, к примеру, что ваша девушка искренне верит в эффективность таких духов, и предпочитает купить феромоны известных марок, чтобы использовать их в самых важных, интимных моментах. Если она убеждена в их действенности, то и самоощущение у нее соответствующее – она чувствует себя гораздо привлекательнее. Она осознает себе значительно похорошевшей.

Вы хотите отнять это у нее? Чтобы… что? Доказать, что она вовсе не так хороша, как ей кажется? Считаете это правильным подходом? На мой взгляд, вы либо сильно заблуждаетесь, либо жадина, не желающая тратиться, либо, простите, болван! Выбор, как всегда, за вами ;-)

Мое мнение – если иллюзии не вредят, оставьте их в покое. Пусть повышают самооценку.

Что такое духи с феромонами?

Думаю, по предыдущим строкам не сложно догадаться, что действенность духов с феромонами – это миф. Но почему? И нет ли еще какой скрытой пользы от таких ароматов? Обязательно разберемся, но сначала посмотрим, что же такое феромоны.

Цитата из известной энциклопедии:

Феромоны — продукты внешней секреции, выделяемые некоторыми видами животных (плюс некоторых растений) и обеспечивающих химическую коммуникацию между особями одного вида. Феромоны — биологические маркеры собственного вида, летучие хемосигналы, управляющие нейроэндокринными поведенческими реакциями, процессами развития, а также многими другими процессами, связанными с социальным поведением и размножением. Феромоны модифицируют поведение, физиологическое и эмоциональное состояние или метаболизм других особей того же вида. Как правило, феромоны продуцируются специализированными железами.

Прочли? К этой цитате мы вернемся еще раз, но на этом этапе мы с вами поняли главное – феромоны существуют!

Вы какого вида?

Теперь обратимся еще раз к определению, и обратим внимание на фразы, выделенные цветом:

Красным я выделил то, на чем делают акцент маркетологи, предлагающие дорогущий парфюм с феромонами.
Зеленым – то, на что хочу обратить внимание я.

Соберем в таблицу эти «противоположные» данные:

Маркетинг	Реальность
Управление поведением	Все это относится к особям одного вида!
Желание размножения
Корректировка физиологического и эмоционального состояния

Понимаете? Это работает внутри одного вида! Феромоны бобра привлекают бобриху, кабана – свинью, мотыльки завлекают друг друга и т.д.

Никогда бобер не станет привлекательным в сексуальном плане для свиньи, а мотыльки не будет рассматриваться в качестве объекта вожделения бобрихами.

Что же с ароматами, в состав которых уже входят феромоны животных/насекомых? Используя их, что вы надеетесь увидеть? Ладно, если это парящие вокруг вас мотыльки, но не думаю, что кучка возбужденных свинок - это тот эффект, на который рассчитывали. И стая вожделеющих кобелей вряд ли порадует и вас, и окружающих. Возникает логичный вопрос: есть ли феромоны человеческие?

Человеческие феромоны: существуют ли они?

Это дискуссионный вопрос. Причем не только для нас с вами, дорогие любители парфюмерии, но и для всего научного мира. Существуют гипотезы о наличии мужских и женских феромонов. Существуют теории о том, что некоторые запахи могут выполнять роль феромонов. Но точных доказательств пока нет.

Давайте посмотрим на известную работу Анны Марголиной «Сладкая власть феромонов». Этот труд легко обнаружить в сети, а автор позиционируется как кандидат биологических наук. Я к стыду своему не знаю этого ученого, лишь ознакомился с несколькими профильными работами, но считаю, что можно опосредованно обращаться к ней, т.к. это один из трудов на тему феромонов и парфюмерии, наиболее позитивно высказывающихся на тему их существования.

Мы не будем «лезть в научные дебри» и разбирать всю работу. Отметим лишь, что в тексте откровенно прослеживается желание автора обнаружить феромоны человека, хотя бы гипотетически, но и она вынуждена прибегать к таким высказываниям:

«Получить […] очевидную реакцию человека на какой-либо запах не удалось ни одному экспериментатору».
«[В процессе эксперимента] никакого сексуального желания андростенон (один из известных «мужских феромонов» - СП) у женщин не вызывал».
«Никто пока не знает, какое вещество является "самым главным" феромоном любви».
«Все реакции, полученные в экспериментах на людях, были далеки от взрыва страсти».

И так далее, и тому подобное. Да, это тот самый случай, когда цитаты вырваны их контекста. Но! Во-первых, каждый может сам ознакомиться данной работой полностью, а, во-вторых, из цитат очевидно главное – наличие феромонов гипотетично, а воздействие этих запахов на человека на данный момент доказать не удалось.

Приведем лишь еще одну цитату из энциклопедии:

Исследователи отмечают, что поведение высших млекопитающих, в том числе и человека, подчинено многим факторам, и феромоны не играют решающей роли в его регуляции.

Феромоны: всегда ли половое влечение?

Логично, что отсутствие доказательств на данный момент не обозначает отсутствие самого предмета исследования. Кто знает, что удастся достичь ученым в будущем. Возможно, мужские феромоны, как и женские, как и парфюмерия, сделанная на их основе, вполне реальны. Нельзя исключать такого факта.

Однако глубокая ошибка связывать феромоны исключительно с половым влечением. Да, это одно из их действий (на примерах исследования насекомых и животных), но далеко не единственное. Среди других:

Определяющие территории обитания.
Обозначающие страх и/или тревогу.
Показывающие определенное поведение. Причем далеко не всегда сексуального характера (например, агрессия, миролюбие и т.п.).
Маскировка под другой вид.
Смена пола…

Не знаю, что там про смену пола, и знать не хочу, чем это пахнет. Равно как и запах страха не вызывает никаких приятных ассоциаций. Но все это в контексте нашего разбирательства неважно – главное, что феромоны, вызывающие половое влечение, занимают лишь свой определенный процент в общем объеме животных запахов. И факт их наличия в парфюмерии ровным счетом ни о чем не говорит.

Парфюмерия с феромонами: миф или реальность?

Давайте подытожим, что мы с вами выяснили о «духах-возбудителях»:

Феромоны существуют, но их действие направлено не только на половое влечение и работает исключительно в рамках одного вида.
Наличие человеческих феромонов не доказано.
Повышение полового влечения человека за счет запахов доказать не удалось.

Означает ли это, что духи с феромонами миф или маркетинговый ход? Давайте рассуждать от обратного. Представим на мгновение, что такая парфюмерия обладает сексуально возбуждающим эффектом. Сразу возникает вопрос: а как ее произвели? Как получить человеческие феромоны в промышленных масштабах?

Вещества, близкие к животным мужским феромонам, содержатся, например, в поте и моче. Где стоит парфюмерная лаборатория, выделяющая их? На очистных сооружениях? В канализации? И как там отличают… все вот это… мужское от женского? Специальные «потоприемники»? Что-то я о таких не слышал, да и не понятно, как происходит сам процесс: донор пота крутит велотренажер, а сотрудники бегают вокруг с тряпкой? Ерунда какая-то!

Можно ли синтезировать человеческий феромон? Производители уверяют, что можно. Но мне не понятно, как можно получить вещество, существование которого не доказано? Просто выделив какую-то формулу и повторив ее? Так эффект маловероятен.

Я ничего не отрицаю – ради денег пойдут на любые ухищрения, а уж сделать духи из канализации, кажется, мечта многих «особо одаренных творцов». Но все же эта техническая сторона вызывает крайнее сомнение.

Давайте посмотрим на научную сторону. Тут то же все кажется логичным:

Если пока нет ни доказательств существования мужских и женских феромонов, если воздействие запахов на человеческое поведение экспериментально подтвердить не удалось, но производители уже предлагают духи с феромонами, разве это не повод усомниться в их искренности?

Решать только вам. Я лишь обозначаю сомнения, предъявляю доказательства и высказываю свое мнения. И я не склонен доверять рекламе о «возбуждающих духах». Если есть время и желание, можете посмотреть как на эту тему рассуждают умные дядьки:

Афродизиаки

Наверное, некоторые читатели обратили внимание, что в тексте выше ни разу не использовалось слово афродизиак, как синоним феромона. Многие пытаются объединить эти понятия, но это в корне неверно.

Феромоны – вещества, воспринимаемые исключительно через обоняние, и (на примере животных) могут влиять на разные аспекты поведения.
Афродизиаки попадают в организм любым способом, и направлены только на сексуальное возбуждение. Причем некоторые достигают физического эффекта и вовсе без эмоциональной составляющей.

Купить афродизиаки можно и в аптеке, и в рыбном отделе (многие морепродукты оказывают, как говорят, тот самый эффект), и в овощном (молва награждает великой силой и петрушку, и другую зелень), и во многих других местах.

Для нас важно: бывают ли ольфакторные афродизиаки? Можно ли получить возбуждение сексуального плана понюхав что-то? Существуют ли духи с афродизиаками? На мой взгляд, ситуация аналогична феромонам, но это довольно обширная и самостоятельная тема, рассматривать которую нужно отдельно.

Заключение

Существует ли парфюмерия с феромонами? Почему нет, если взять флакон духов и добавить в него феромоны. Обладают ли они теми «волшебными свойствами», которые им приписывает производитель? Мое мнение: шанс этого ничтожно мал. Я постарался как можно проще разъяснить свою позицию. Если что-то осталось неясным – пишите в комментариях, обсудим.

Приятного вам аромата!

Сергей Полье,

специально для проекта ВАШ-АРОМАТ.РУ

В качестве иллюстраций использованы коллажи из материалов,

находящихся в свободном доступе в сети Интернет

Долгий путь во флакон: как создают духи

Serg — Thu, 15 May 2025 01:00:15 GMT

Изготовление парфюмерии – это «секрет фирмы» или вполне доступная информация? Нередко я получаю от вас, дорогие друзья, подобные вопросы. Чаще спрашивают: «Как самим изготовить духи?», «Можно ли сделать парфюмерию дома?». Разумеется, можно. Как можно написать и записать дома песню, стихотворение или нарисовать картину.

Согласитесь, ни 7 нот, ни 33 буквы, на краски с палитрой - ни для кого не секрет. Но лишь единицы в состоянии создавать действительно стоящую музыку, поэзию и живопись. Почему? Талант! Одному дано стать великим шахматистом, второму – токарем, третьему – парфюмером. Есть ли дар создавать духи именно у вас? Не имею понятия. Но точно знаю, что одного только таланта недостаточно. Знание самого процесса необходимо. Так что выбирая между даром и навыком, выбирайте… и дар, и навык! О технологии изготовления духов и поговорим.

В материале:

Неизвестный жасмин. 1
В лучах восходящего солнца: сбор жасмина. 1
Из горы капля. 2
Волшебство начинается. 2: как делают духи?
- Экстракция. 3
- Мацерация. 4
Продлеваем удовольствие: дополнительные компоненты парфюмерии. 4

Неизвестный жасмин

Не буду загромождать материал сложными формулами и сухими формулировками. Попробуем максимально упростить задачу. Представим себе прекрасный цветок жасмина, собранный ранним-ранним утром. Капельки росы. Нежный аромат. Поклонников, а особенно поклонниц, у нотки жасмина в парфюмерных композициях, огромное количество. Так давайте и проследим весь путь этих белоснежных лепестков от цветущего куста до флакончика духов.

Сбор жасмина

Многие, говоря о жасмине, почему-то вспоминают роскошный высокий куст, где-нибудь на бабушкиной даче. Вынужден разочаровать. Это растение чаще всего чубушник, чьи цветы так же нежны и по-своему прекрасны, но это не жасмин! В России жасмин вообще можно встретить крайне редко в самых теплых краях, где практически не бывает зимы.

Жасмин – это часто вечнозеленое растение совсем небольших размеров. Высота кустарника едва достигает полуметра у большинства сортов. Индия, Индонезия – страны откуда получают в основном парфюмерное сырье из цветков этого растения. И конечно французский Грасс – всемирно известные плантации для Chanel и других именитых брендов.

Всего насчитывается около 200 разновидностей жасмина и «родственников», среди которых и вьющиеся лианы, и листопадные кусты, но когда речь идет о парфюмерии, в основном говорится именно о вечнозеленом низкорослом кустике.

В лучах восходящего солнца: сбор жасмина

Цветки раскрываются в ночное время, и их сбор начинается ранним утром, когда солнце едва встало, а на лепестках еще видны капли росы. Это вовсе не дань художественному образу – подсохшие на ярком солнце цветы издают меньше запаха, чем пребывающие в объятьях утренней влаги.

Собирают цветы вручную, так же как и несколько веков назад. Любая механическая обработка (сборка) в состоянии повредить растение, что неблагоприятно скажется на качестве аромата.

Сбор жасмина в Грассе. Фото предположительно начала ХХ века

Если в Юго-Восточной Азии все поставлено на поток, и извлечение прибыли является основным параметром, то в Грассе выращиванием жасмина занимаются семейные династии с многолетними традициями. Они тщательно отслеживают качество, и прибегают к наемным работникам только в сезон и для самой простой работы.

С 1946 года в Грассе проходит Праздник жасмина, венчающий собой окончание сбора урожая. Гуляния продолжаются три дня с карнавалом, обливанием жасминовой водой, концертами и другим радостями.

Парад в честь жасмина, Грасс, Франция

Из горы капля

Пока народ радуется и празднует, в лабораториях начинается самая кропотливая работа. Из целых гор лепестков получаются капли необходимых ингредиентов. Чтобы было понятнее, несколько фактов:

Профессиональный сборщик жасмин может собрать за смену до 5 кг лепестков.
В 5 кг цветов около 40 000 – 60 000 лепестков.
Из этого количества получится около 15 миллилитров (!) эфирного масла, необходимого для производства духов.

Только представьте, какую гору цветов приходится переработать, чтобы получить несколько капель необходимого материала! К технологии его получения и перейдем.

Волшебство начинается: как делают духи?

Получить из природного компонента необходимый для парфюмерии ингредиент можно несколькими способами. Давайте вкратце посмотрим на основные из них, и более подробно остановимся на применяемых сегодня для создания духов.

Речь идет именно о натуральных составляющих. Большинство современных веществ синтезируются искусственно, что далеко не всегда плохо. Но это отдельная тема, которую мы с вами рассмотрим как-нибудь в другой раз.

Способ	Краткое описание
Отжим	Механический способ, которым ароматическую составляющую отжимают с помощью пресса. Сегодня используется нечасто, и в основном для маслянистых ингредиентов (например, цедры цитрусовых), как часть более сложного процесса.
Дистилляция	Если, услышав это слово, перед вашим мысленным взором встал старый дедушкин самогонный аппарат, то… по большому счету вы правы! Именно в дистиллятор заливается водный настой необходимого вещества, и в процессе перегона водные пары выводят его наружу, конденсируясь на выходе в жидкость с концентрированным содержанием ароматических веществ. Требует больших затрат ингредиентов и энергии.
Анфлераж	Красивое словцо. А вот процесс менее симпатичен. Берут животный жир – говяжий или свиной – разравнивают и на него накладывают слой ингредиента, например, лепестков жасмина. Через несколько дней (иногда часов) жир впитывает в себя аромат, и лепестки заменяют на новые. Так продолжается несколько дней, пока жир еще в состоянии вбирать излучаемые эфирные соединения. Полученную субстанцию называют помадой. Дальше ее смешивают со спиртом и устанавливают на виброустановку. Через сутки «тряски» жир отделяется от эфирного масла, которое остается в спирте. Способ применялся в средневековье и сейчас является скорее экзотическим.
Экстракция	Ароматические вещества извлекаются при помощи экстраге́нта (растворителя). Об этом и следующем способе подробнее расскажу ниже.
Мацерация	Для получения масел так же используются растворители, но совершенно других параметров.

Два завершающих таблицу способа наиболее применимы в современном производстве духов из натуральных ингредиентов.

Экстракция

Если говорить просто, то берем наши лепестки и заливаем их растворителем. Нет, не тем, что продается в хозяйственном магазине, а специальным экстрагентом, который:

В состоянии извлечь эфирное масло из наших лепестков.
Не смешивается с этим маслом.

Какие именно вещества используются как растворители-экстрагенты зависит от сырья, но точные формулы производители хранят в тайне.

Суть метода проста:

Экстрагент «выбивает» из лепестков ароматические масла, но не смешивается с ними.
Далее остатки лепестков выбрасывают, а жидкую смесь помещают в т.н. делительную воронку – емкость с краном с нижней части (см. фото ниже).
Оставаясь в покое эфирное масло и экстрагент разделяются, а так как один из компонентов тяжелее другого, он опускается вниз воронки.
Открывают кран, и сливают ненужный экстрагент.
В воронке остается чистое эфирное масло – конкрет жасмина.

Конечно, это упрощенный вариант. На производстве все сложнее, а некоторые растворители легче масла. В этих случаях сливают именно масло, а экстрагент остается в делительной воронке.

Простая делительная воронка из школьного кабинета химии, но принцип действия аналогичный

К сведению: для того, чтобы сделать духи, 25 грамм конкрета жасмина равнозначны килограмму вещества, полученного методом анфлеража – помаде. К тому же не используется животный жир.

Мацерация

Этот термин используется в разных науках. Например, в медицине он не означает ничего хорошего. В парфюмерии – наоборот. Это широко используемый, перспективный метод, применяемый как раз на ингредиентах с нежными запахами, требующими более тщательного подхода. Наш жасмин, разумеется, один из таких.

Метод не то что неновый – это один из древнейших способов наряду с анфреражем для изготовления духов. Суть в том, что лепестки просто настаивают в растительном масле или воде, подогревая до 60-70 градусов. Сырье постоянно меняют, и через несколько дней ароматическое масло готово.

Возможно, для производства это и не самый выгодный способ обработки, но для индивидуального, если угодно, домашнего производства парфюма – то, что надо. Далее масла смешиваются со спиртом и могут быть обработаны другими способами.

Продлеваем удовольствие: дополнительные компоненты парфюмерии

Одним из описанных выше способов мы с вами получили масло с запахом жасмина. Далее мы можем использовать его самостоятельно или смешать с другими ароматическими составляющими. Но достаточно ли этого?

Композиция

Нередко мы с вами используем слово «композиция», как синоним аромата вообще. Во многом это верно, но все же имеется в виду именно ароматический состав духов, а не вся совокупность ингредиентов, часть из которых вовсе не имеет запаха (о них-то и поговорим далее).

Составляется композиция по желанию парфюмера или заказчика, и может состоять как из одного, так и из сотни ингредиентов. Раз уж мы о жасмине, так пусть, для простоты понимания, и наша композиция будет монокомпонентная (из одного ароматического ингредиента).

Если есть желание, можете посмотреть короткий ролик (нашел его на просторах Интернета), как подбиралась композиция под заказ. Особенно мне понравилось, как расхваливаемое в начале ролика «японское дерево Хиноки – дорогой и очень редкий компонент в парфюмерии», которое так понравилось заказчику, позже оказалось в категории «Ну, Хиноки тут лишнее». :-)

Куда уходит запах?..

Итак, масло получено. Аромат от него превосходный. Можно ли уже использовать его как парфюм? Ведь есть же парфюмерные масла, может имеющегося у нас достаточно?

Давайте просто представим. Берем наше масло и наносим… куда кстати? Одежда точно не подойдет – испачкаем. Запястья? Может быть, но приготовьтесь, что манжеты могут пострадать – масло не очень впитывается в кожу и вполне может остаться на поверхности. Куда еще наносится парфюм? Шея? Уши? Волосы? Сомневаюсь, что жировые пятна и прилипшая к ним пыль доставят вам удовольствие.

Однако, главное даже не в этом. Главное, что удерживаемость запаха у такого масла минимальна на открытом воздухе. Почему? Из-за летучести веществ в эфирных маслах. Казалось бы, масло – жир, а жир удерживает запах, но не все так прямолинейно. Чистое эфирное масло выдыхается очень быстро.

В результате, кожа в масле, одежда в пятнах, волосы жирные, а аромата нет. Стоило ли так долго и тяжело изготавливать наш ингредиент, чтобы получить такой «превосходный» парфюм? Чтобы «задержать» запах, нам и понадобятся дополнительные компоненты в наши жасминовые духи.

Подзабытая касторка

Помните, как Мальвина все время обещала напоить Буратино касторкой. Жестокая дама. Ведь касторку в те времена применяли как слабительное. Возможно, деревянному мальчику это бы не очень повредило, но мы с вами совсем о другом.

Касторовое масло, в его гидрогенезированном состоянии (вещество имеет название Кремофор), практически не имеет запаха. Но при этом обладает изумительными свойствами:

Являться растворителями масел.
Прекрасно смешивается со спиртом (этот момент разберем ниже более подробно).
Удерживает запахи, свойственные другим ингредиентам.
Стабилизирует эмульсии.
Полезен для кожи и волос.

Интересное вещество этот Кремофор – делает практически все что нужно нам, чтобы сделать наши духи. Есть лишь одна небольшая трудность – для смешивания с нашим маслом его надо немного нагреть до жидкого состояния. И лучше сделать это на водяной бане.

Можно ознакомиться с еще одним видео. С ужасным, надо сказать, видео. Я знаю эту фабрику, и это хорошая фабрика. И специалисты там, в большинстве своем, отличные. То, что мы видим в ролике – какая-то злая пародия. Но промышленные объемы смешивания ингредиентов, и в том числе добавление Кремофора, показаны наглядно.

Касторка – далеко не единственный ингредиент с подобными свойствами. Но именно Кремофор применяют часто, и говорят, что он вполне доступен в аптеках. Честно скажу, никогда не проверял. В Интернете предложения встречаются.

О спирт, ты – мир!

Мы справились с одной проблемой – удержанием летучих веществ, т.о. и с продолжительностью звучания аромата. Но в этом варианте не устранена проблема «жирных пятен», и появилась новая – полученная смесь обладает такой высокой «громкостью», что ее применение довольно проблематично.

Тогда и приходит на помощь спирт – составная, а в процентном отношении основная, часть большинства духов! Но почему именно спирт? Почему, например, не вода? Ответов несколько:

Масло не растворяется в воде. Максимум можно получить эмульсию. Но и она не очень стойкая даже при использовании касторки.
Спирт прекрасно растворяет масло.
Спирт отличный консервант и антисептик, поэтому срок годности духов значительно превышает срок годности масел.
И, наконец, спирт быстро испаряется на воздухе, оставляя благоухать только композицию.

Пятен нет, запах стойкий, духи жидкие (можно использовать распылитель) и долго хранятся. Пара пшиков и от вас исходит прекрасный аромат жасмина. Сложно? Просто? Это зависит только от ваших желаний и возможностей.

Конечно, создать духи дома процесс не из простых, но при должном умении любой может получить совершенно эксклюзивный аромат. Может когда-то это станет вашим бизнесом? Что же, могу только пожелать удачи. Больше парфюмеров хороших и разных!

Увидеть все ароматы с жасмином в нашем справочнике можно нажав на кнопку:

Приятного вам аромата!

В качестве иллюстрации использованы фотографии, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет и/или коллажи из них.

Сергей Полье,

Специально для проекта ВАШ-АРОМАТ.РУ

Альдегидная парфюмерия: ароматы, обросшие мифами

Serg — Mon, 28 Apr 2025 00:54:59 GMT

[С. Полье, Мск] Приготовьтесь, дорогие друзья! Мы с вами окунемся в одну из самых непростых и спорных парфюмерных тем – альдегидные ароматы. Сложные формулы, громоздкие формулировки, многотомные труды – все это про альдегиды можно найти в изобилии. Найти можно, а вот понять - не всегда. Любить духи и быть профессиональным химиком, это далеко не всегда одно и то же. Как же по-простому объяснить, что такое парфюмерные альдегиды? Давайте попробуем разобраться вместе.

В материале:

Что такое альдегиды?. 1
Альдегидная парфюмерия: мифы и реальность. 1
Альдегиды в парфюмерии – что это? Чем пахнут?. 3
Примеры альдегидных композиций. 4
Заключение. 4

Что такое альдегиды?

В дебрях химии можно отыскать официальное определение альдегидов:

Альдегиды — это отдельный класс неких органических соединений, в которых обязательно содержится группа –CHO, т.н. «альдегидная группа». Это вещества типа «R-CHO», где карбонильная группа прямо связана с атомом водорода (одним) и группой R (тоже одной).

Несколько формул расхожих веществ

Все понятно? Ок, тогда расходимся :) Но если карбонильные, СНО-содержащие группы звучат для вас, как Шицзячжуанский диалект, давайте максимально упростим. Но сначала договоримся:

Во-первых, альдегиды вообще и альдегиды, как парфюмерный термин – это не одно и то же. В парфюмерии группа альдегидов представляет собой более сжатое понятие. Если максимально упрощать, а именно это мы и договорились делать в данной статье, то парфюмерные альдегиды должны пахнуть.
Во-вторых, пройдемся по основным понятиям, которые предлагают нам различные источники, и, определив, что из них является мифом, отставим только правду, что и будет упрощенной версией.
В-третьих, с научной точки зрения, разные вещества в парфюмерии могут являться альдегидами, но нам, как пользователям ароматов, важно понимать, что подразумевается под этим понятием в описании композиций. Увидели в составе альдегиды, и не вспоминаете химию, а примерно представляете, о чем идут речь.

Завершающий пункт может быть пока не до конца понятным, но просто запомните его, далее все встанет на свои места.

Альдегидная парфюмерия: мифы и реальность

Сразу окунемся в предлагаемые различными источниками описания. Чисто химическую сторону мы уже вкратце задели, более к ней возвращаться не будем. Разговор пойдет исключительно в парфюмерном контексте.

Случай 1. Альдегиды могут быть натуральными

Конечно могут, кто же спорит. Яркий пример – ванилин, он же ванилаль, и этот «-аль» прямо указывает на принадлежность к альдегидам (принято у химиков, так или иначе использовать «аль» в названии альдегидов). Содержится в стручках ванили, т.е. имеет вполне себе природное происхождение.

Но теперь давайте представим себе маркетолога, которому необходимо продать духи, содержащие ванилин. Каков шанс, что он предложит включить в состав «альдегид ванилаль», мало кому известный? На мой взгляд, в 99,9% случаев в пирамидке не будет ни слова про альдегиды, укажут просто – ваниль. И будут правы, ведь именно так мы с вами быстрее поймем, о чем идет речь, и купим аромат.

Соответственно, натуральные вещества скорее всего не будут указаны в пирамидке как альдегиды. Для этого будет применено более расхожее и узнаваемое название.

Случай 2. Альдегиды напоминают запахи других веществ

Вполне себе могут напоминать. И это правда. Но ситуация здесь плотно связана с предыдущим случаем. Например, есть такая штука, как (E)-2-деценаль (это я еще покороче название выбрал). Мало того, что может синтезироваться искусственно, так и в натуральном виде встречается – в запахе испуганных клопов. И не надо тут говорить: «Фу!», это далеко не самый противный компонент, используемый в парфюмерии. Главное другое. Непосредственно сам альдегид (E)-2-деценаль имеет насыщенный запах кинзы.

Клоп, в выделяемом секрете которого содержится (E)-2-деценаль

В чем проблема? Да в том, что, как и в предыдущем случае, никто не будет указывать в пирамидке ни альдегиды вообще, ни (E)-2-деценаль в частности. Напишут «кинза». Значит, надпись «альдегиды» в композиции вряд ли обозначает те вещества, которые имеют сходные с другими запахи. Вычеркиваем.

Случай 3. Шанель № 5 – первый в мире альдегидный аромат

Chanel №5 – это шедевр. Уже тем, сколько лет он производится (с 1921 года), оставаясь на пике популярности, он заслужил памятник. И, разумеется, Шанель №5 – альдегидные духи, вероятно, самые известные альдегидные духи. Но этот парфюм, созданный коренным москвичом Эрнестом Бо, не является первым из альдегидных.

Перу того же Бо принадлежит, например, «Bouquet de Napoleon» 1912 года или «Bouquet de Catherine» 1913-го (оба выпущены в Москве), в которых уже использовались альдегиды. Но и они не пионеры. Есть и более ранние представители семейства. Кто был родоначальником установить невозможно.

"Букет Наполеона", 1912 год

Однако «Пятерка» очень показательна. На ее примере мы еще кое-что рассмотрим. Одним из альдегидов, входящих в этот аромат (берем один из многих, просто для примера) является некий додекональ. У этого вещества имеется сильный цветочно-травянистый запах. Обратите внимание, не запах «осота и розы» или «ревеня и фиалки», а абстрактных цветов и травы. Вполне вероятно, что несуществующих в природе цветов и травы. Это важно.

Попутный случай. Неальдегидные альдегиды

Есть в парфюмерии компоненты, имеющие очень говорящие названия. Например, «Альдегид С-14», «Альдегид С-16» или «Альдегид С-18». Есть и другие. Все они искусственно синтезированы, все имеют свои запахи. Тот же С-14 пахнет нагретым на солнце спелым персиком, 16-ый – клубникой, а 18-ый кокосом. Но есть у них и кое-что общее – все они не являются альдегидами, несмотря на название. «Что еще за ерунда?», - может воскликнуть читатель. А я объясню :) Вернее, расскажу одну историю.

Дело было в начале ХХ века. Во всем мире парфюмеры судорожно занимались синтезированием различных веществ. В первую очередь альдегидов, по причинам нахождения их в тренде. Где исследования и эксперименты пересекаются с коммерцией, там и шпионаж, кража идей и прочие ерундовины.

В 1908 году двое наших соотечественников – химики П.И. Шестаков и А.А. Жуков – получают интересное вещество. Это был сложный эфир (лактон) с тем самым чудесным запахом нагретого персика. Чтобы идею не украли раньше времени, лактон обозвали «альдегидом», а входящие в молекулу 11 атомов, замаскировали под 14. В итого, получился «Альдегид C-14», который и не альдегид, и не 14…

Нужны ли были такие сложности? По всей видимости, да. По крайней мере изобретение Жукова и Шесткова уже в 1919 году был использован не абы где, а в культовом Guerlain Mitsouko. Кстати, если посмотрите на его пирамидку, то никаких альдегидов не увидите – в составе указан персик. Это возвращает нас к двум первым случаям.

Что такое альдегиды в парфюмерии?

Альдегиды в парфюмерии – это вещества, которые и сами по себе, но чаще в совокупности, создают запахи, не существующие в природе. Либо оттенки известных запахов, но так же не свойственные природным. В результате, вещества позволяют создавать в альдегидном семействе парфюмерии наиболее уникальные и оригинальные композиции.

Итак, взяв массив заумных формулировок и мифов, сложившихся вокруг альдегидных духов, мы отсекли все лишнее, и видим теперь создать более понятное определение. Этот термин нарушает все возможные законы химии, он, скорее всего, приводит в ужас людей, возомнивших себя специалистами, но поможет новичкам легко разобраться в том, что же такое альдегидная группа парфюмерии.

Конечно, утащить идею могут и сегодня, поэтому уникальность здесь довольно относительная, но из формулировки вытекает и еще одно. Чем пахнут альдегиды? Существует мнение, что все они в определенном смысле «мыльные» и «восковые» (по-моему, это очередной миф), но в целом очевидно, что знать заранее, чем будут пахнуть альдегиды, просто увидев это слово в составе, невозможно. Но всегда можно предполагать, что нас может ожидать сюрприз. То есть альдегидные – это еще и самые непредсказуемые ароматы.

Конечно, создавать запахи, не имеющие аналогов в природе, могут далеко не только альдегиды. Но именно они чаще всего используются с этой целью в парфюмерном производстве.

Наиболее часто можно встретить такие вещества:

Альдегид	Запахи, которые получают с его помощью
Мирценаль	Цветочные насыщенные
Фенилацетальдегид	Легкие, весенние цветочные
Додеканаль	Хвойные ноты
Пропаналь	Сладкая сочность
Нональ	Роза
Гептаналь	Зеленые ноты
Октаналь	Цитрусовые
Деканаль	Цитрусово-цветочные
Лауриловый альдегид	Сирень с фиалкой
Бензальдегид	Горький миндаль, но при дальнейшей обработке может превратиться в запах жасмина
Лилиал	Ландыш

Еще раз, если написано «роза» или «ландыш», то эти запахи или будут использованы непосредственно, и тогда про альдегиды в пирамидке может ничего быть не указано, или в каком-то неестественном, оригинальном качестве, и вот тогда мы увидим в составе слово «альдегиды».

Примеры альдегидных композиций

Вспоминать еще раз Шанель №5 не будем. Обратим внимание на другие хиты из данной группы парфюмерии.

Женские:

Мужские:

Chanel Allure Sport Homme, 2004 год.
Aramis Aramis, 1966.
Givenchy Pi, 1998 год.

Конечно, это лишь капля в море альдегидной группы, но очевидно, что практически все старички выпускаются до сих пор, т.е. именно в этом семействе можно создать особых долгожителей. Желающие увидеть все ароматы данной группы могут просто нажать на кнопку:

Парфюмированная вода: аромат важнее слов

Serg — Sat, 15 Mar 2025 22:31:23 GMT

Нередко какие-то простые вещи так плотно входят в нашу жизнь, что становятся привычными, обыденными, и мы не задаемся вопросами их правильности, соответствия нормам. Парфюмированная или парфюмерная вода, как один из видов возможных концентраций, известна всем любителям ароматов. Но ведь каждый когда-то только начинал познавать чудесный мир духОв. И каждый когда-то впервые интересовался вопросом, что же такое парфюмерная вода и чем она отличается от туалетной? А правда ли то, что мы знаем о Eau de Parfum?

В материале:

Парфюмерная или парфюмированная – как правильно?. 1
Что такое Eau de Parfum?. 1
Дневные духи: сказка или реальность?. 2
Парфюмерная и туалетная вода: в чем разница?. 3
Немного истории. 3
Что лучше: туалетная или парфюмированная вода?. 4
Что выбрать: Eau de Parfum или Eau de Toilette?. 5
Заключение. 5

Парфюмерная или парфюмированная – как правильно?

Действительно, этот вопрос очень часто задают читатели. Есть ли разница? Чтобы ответить придется чуточку позанудствовать и капельку придаться воспоминаниям.

Несколько лет назад, когда мы только начинали наш проект ВАШ-АРОМАТ.РУ, этот вопрос пришлось решать и нам. Мнения разделились. Одни уверяли, что надо говорить парфюмерная, т.к. именно в такой форме слово употребляется в большинстве русскоязычных источников. Другие настаивали на парфюмированной, как на более правильной с точки зрения словообразования. Третьи – самые безответственные шалопаи – уверяли, что им, простите, по фиг, как это называется.

Третью группу лиц мы намеренно проигнорировали и отправились… к филологам. Да, мы обратились к специалистам, и они… запутали нас еще больше! В одном были согласны все опрошенные нами консультанты – на данный момент еще не существует устоявшейся русской формы этого французского термина. Далее начались нестыковки:

Одни уверяли, что слово «парфюмерная» может относится только к парфюмерам, но не парфюмерии. То есть лаборатория или приспособления, инструмент – они парфюмерные, а ароматы – парфюмированные.
Вторые тут же возразили: а как же устоявшийся термин «парфюмерная продукция», который обозначает всевозможные композиции различного уровня интенсивности? Разве они парфюмерам только принадлежат или все же имеется в виду парфюмерия вообще?
В одном случае устоявшееся выражение, а в другом не устоявшееся, - парировали первые…

Запутались? А теперь представьте, что испытывали мы, при условии, что я сократил этот «спор» во много-много-много раз. Но вывод мы сделали, решение принять смогли, и оно оказалось однозначным! Из всех нас ближе всего к правде оказалась третья группа шалопаев:

При такой сложности решения, не имеет никакого значения, как переводить на русский язык – парфюмерная или парфюмированная вода – главное понимать, что речь идет об одном и том же, о Eau de Parfum.

P.S. Кстати, в профильном российском ГОСТе указано "парфюмерная", так что если техническая документация может являться основанием для словообразования, то спор можно считать законченным.

Что такое парфюмерная вода?

Сергей Полье, автор проекта Ваш-Аромат.ру

Парфюмированная вода (парфюмированная вода, eau de parfum) – это вид парфюмерной продукции с концентрацией ароматических веществ около 15%. Т.е. меньше чем у духов (в смысле Perfume), но больше чем у туалетной воды.

Закончив с неудачными словесными «изысканиями», посмотрим, что же такое Eau de Parfum. Парфюмированная вода – это один из видов концентрации ароматических композиций. Полное разъяснение по этому вопросу в нашем справочнике уже есть – посмотрите его здесь, если не делали этого ранее. Вкратце напомним о наиболее распространенных:

Концентрация	Пояснение
Parfum / Perfume	Хоть духами сейчас и принято называть любой аромат, но изначально именно максимальная концентрация Perfume носила это гордое название. Содержание ароматических веществ – около 30% в общем объеме жидкости.
Extrait	Это так же одна из максимальных концентраций, однако содержание веществ допустимо в более широком диапазоне – от 15% до 40%. То есть она может быть, как насыщеннее Perfume, так и «легче». Наиболее часто применяется 20%.
Eau de Parfum	Это как раз наша героиня! Концентрация EDP около 15% (допустимо 10% - 20%).
Parfum de Toilette	Редко применяемый сегодня термин, с содержанием ароматических веществ на уровне EDP. Ниже чуть подробнее остановлюсь на нем.
Eau de Toilette	Очень распространенная и привычная многим туалетная вода. Концентрация около 10% (с допуском в районе 5% - 15%). Здесь мы с вами подробно рассуждали о edt.
Eau de Cologne	Самая низкая концентрация веществ – около 5%. Подробнее об одеколоне мы с вами говорили в этом материале.

Дневные духи: сказка или реальность?

Буквально пару слов о Parfum de Toilette. Термин «Дневные духи», которым очень часто переводят название этой концентрации, появился очень давно. Когда точно – сказать затрудняюсь, существуют различные мнения.

Суть заключалась в том, что времена менялись, и желания пахнуть как можно сильнее уходили в небытие. В логику сегодняшнего дня это вписывается идеально, но тогда люди стали только приходить к мысли, что Perfume в условиях теплого дня могут выглядеть чрезмерными. Не хочется мне повторять заезженный и неприятный тезис о том, что «французы научились мыться», но, думаю, что «дыма без огня не бывает».

В любом случае, понадобились духи, но «полегче», чем вечерние. Ими и стали Parfum de Toilette. Несложно догадаться, что позже появились EDP, EDT, EDC, то есть еще менее насыщенные концентрации. «Дневные духи» - остались в перечнях, как дань уважения прошлому, но практически сейчас этот термин применяется очень редко.

Parfum de Toilette от Salvador Dali

Возможно, со временем это понятие и обретет новые смыслы, тогда мы с вами и поговорим о нем отдельно, пока же будем считать, что по сути он является синонимом Eau de Parfum.

Парфюмерная и туалетная вода: в чем разница?

Думаю, теперь вы и сами в состоянии ответить на этот вопрос. Да, вся разница в концентрации – туалетная вода менее насыщена. Но это, что называется «по определению». По факту, как обычно, все относительно. Достаточно взглянуть на допустимые концентрации обоих вариантов:

EDP: 10% - 20%.
EDT: 5% - 15%.

Понимаете? То есть и парфюмированная, и туалетная воды могут иметь, например, концентрацию 12%. И в чем тогда их различие?

Ответ прост: в дурацкой, набившей оскомину, ужасно банальной, но по-прежнему единственно правильной фразе - «как правило». Как правило, парфвода более концентрированная, чем туалетная. Как правило, интенсивнее. Как правило, более стойкая. Но все может быть и иначе.

Немного истории

Не переживайте, я не полезу в дебри веков, чтобы найти ответ у древних египтян. Достаточно и новейшей истории. До конца ХХ века одни и те же ароматы выпускались в разной концентрации, но по одной и той же формуле парфюмерной композиции. Другими словами, запах был тот же, а вот стойкость и интенсивность разные. Конечно, были там и небольшие технологические отличия, но в основном носы их не различали.

Chanel No 5, на постере несколько различных концентраций

Яркий пример – всемирно известная Пятерка Шанель. Наш с вами соотечественник Эрнест Бо создал ее в 1921 году, и с одной и той же композицией она выпускалась и как perfume, и как EDP, и как EDT вплоть до 1986 года, когда версия EDP была переиздана.

Знаменитая реклама Chanel No5, созданная из кадров с Мэрилин Монро

Что же мы видим сегодня, во времена ультрамассового производства? Парфюмеры, лаборатории, заводы штампуют «новинки» десятками в год на каждый бренд. Стоит хоть как-то проявить себя какому-то аромату, и он тут же становится «флагманским», т.е. используя ставшее популярным название, к нему начинают создавать десятки фланкеров, различать которые и стараются (в том числе) концентрациями.

Вот еще яркий пример – Miss Dior. Появившись в 1947 году, она была и perfume, и других концентраций, но с той же композицией. Но ее время ушло, и духи сняли с производства. Потом они вернулись, понравились публике, и… началось:

Я прошу извинить меня за столь длинный список, но уж очень он нагляден. Даже если абстрагироваться от ароматов, имеющих индивидуальные названия, а смотреть только на те, что различаются концентрацией, то увидим, что у них у всех различаются пирамидки!

Натали Портман в рекламе одной из современный вариаций туалетной воды Мисс Диор

Нет двух одинаковых Мисс Диор EDP! Рознятся версии EDT и т.д. А уж между собой они и вовсе небо и земля. Вы можете перейти по ссылкам выше и на страницах этих фланкеров в нашем справочнике сравнить состав.

Запутались? То ли еще будет!

Что лучше: туалетная или парфюмированная вода?

А что, простите, лучше, вечернее платье или пижама? Дорогой костюм или парка для рыбалки. Ничего не лучше! Такого выбора вообще нет. Каждому обстоятельству свои вещи. Так же обстоятельствам соответствуют и ароматы.

Но все-таки это нелепое желание сравнивать и выбирать «что покруче» присуще не только потребителям, но и производителям. Именитые бренды, пусть и пускаются в коммерческие ухищрения с различными фланкерами, но стараются поддерживать соответствие концентраций нормам. А насколько точно классифицируют свои ароматы те, для кого парфюмерия продукт, скажем так, побочный?

Яркий пример в этом смысле - американцы. Посмотрите на именитых, таких как, например, Estee Lauder. У этой марки все по правилам, все в соответствии с нормами. А теперь взгляните на американских производителей (намерено их не называю), которые используют имена поп-звезд или вообще производящих трусы, и только потом духи. Там же сплошной Eau de Parfum!

Туалетную воду они не выпускают в принципе (в большинстве случаев, разумеется - есть и исключения). Почему? Потому что парфюмерная вода – «круче». Чем? Понятия не имею! Видимо тем, что там есть слово «парфюм», а само французское словосочетание звучит экзотично для американского уха. Какая там на самом деле концентрация ароматических веществ? Да, плевать!

Что выбрать: Eau de Parfum или Eau de Toilette?

Возможно я излишне строго подошел к американской продукции. Несмотря на условность и пседвокрутизну, среди них встречается немало интересных ароматов. Как же выбрать?

Всегда выбирайте только по своим симпатиям, обращая внимания на мнения окружающих, но в меньшей мере! Помните, мы говорили с вами о правиле трех носов? Оно всегда действует, и выбор концентрации парфюма не исключение. Конечно, не стоит забывать и о стандартных правилах подбора.

Итак, обстоятельства (день, вечер, работа, вечеринка и т.п.) и ваша симпатия – вот два главных аргумента в пользу выбора туалетной или парфюмированной воды. Остальное то же важно, но главные именно они.

Заключение

Не исключаю, что после моего объяснения вы немного расстроились. Мол, так хотелось точных ответов, а получается, что особой определенности нет. Мне жаль, но C'est la vie. Всем хочется четких инструкций, что вот это белое, а это черное, но так бывает нечасто. И все, кто пытается сказать вам четкие формулировки, как минимум, ошибаются. Если вы не первый день знакомитесь с парфюмерией, то знаете, что я прав.

Разобраться не трудно – просто поверьте себе! Пробуйте, выбирайте, не бойтесь экспериментировать. Приятного вам аромата!

Сергей Полье, специально

Для проекта ВАШ-АРОМАТ.РУ

В качестве иллюстраций использованы фото, найденные в сети Интернет в свободном доступе.

Могут быть использованы и коллажи из них.

Водные ароматы: тайны акватической парфюмерии

Serg — Fri, 14 Mar 2025 05:32:47 GMT

Возможно, это не самая сложная из статей, посвященная семействам парфюмерии, но и у акватических (водных) ароматов есть свои загадки, тайны и сложности. Интуитивно многие понимают, о чем идет речь, когда разговор заходит об акватической парфюмерии, но попросите кого-либо объяснить, чем это пахнет, и у большинства людей не найдется подходящих слов. Вопрос этот гораздо глубже, чем просто вербальные возможности человека. Начать объяснения хочу с фактора, который возможно шокирует читателей, но никаких водных ароматов в природе не существует! Заинтригованы? Тогда продолжим наше разбирательство.

В материале:

Акватическая парфюмерия: что это такое?. 1
Что не является водными ароматами?. 1
Парфюм на водной основе?. 1
Петрикор: уже ближе, но еще не совсем водные запахи. 2
Так какие же они, водные ароматы?. 2
Когда надевать акватический парфюм?. 3
Примеры водных ароматов. 3

Акватическая парфюмерия: что это такое?

Сергей Полье, автор проекта Ваш-Аромат.ру

Акватическая или водная парфюмерия - это категория (группа) парфюмерных композиций, ассоциативно связанных в водной легкостью, свежестью, прохладой. Можно говорить, что акватические ароматы создают ощущение нахождения недалеко от водоемов - от прудов и рек до морей и океанов.

Когда мы с вами говорили о фужерных, восточных или шипровых ароматах, мы разбирали тонкости внутри этих семейств, но в общем было понятно из каких примерно ингредиентов состоят рассматриваемые запахи. Когда дошли до кожаных, стало ясно, что привычные нам запахи кожи (кожаных изделий) – это запахи вовсе несвойственные этому материалу от природы, а привнесенные в процессе производства (обработки), чтобы наши сумки, портмоне, перчатки и т.п. вовсе не пахли тем, чем должна пахнуть кожа убитого животного.

С водной парфюмерией ситуация специфическая. Хотя бы потому, что чистая вода не имеет никаких характерных запахов. Мне могут возразить, мол, разве на морском побережье или на берегу реки, озера, болота нет специфических запахов? Есть. Так разве это не элементы акватической парфюмерии? Давайте подумаем.

Что не является водными ароматами?

Запах тины, водорослей, застоявшейся болотной жижи, очень модной ныне коряги, вынесенной на берег – все это и многое другое может являться составной частью акватических духов? Может. Но проблема в том, что может и не являться, и входить в парфюмерию совершенно иных семейств. Значит они не характерные элементы водных ароматов.

Уберите из прибрежных запахов перечисленные элементы. Что останется? Ничего! Хотя нет, останется свежесть, прохлада. Эти вряд ли материальные ощущения можно считать частью водной парфюмерии, но, опять же, это свежесть специфическая, не родственная, к примеру, цитрусовой или зеленой свежести.

Парфюм на водной основе?

Такое чудо встречается и в наше время. Но это всего лишь способ производства, а конечный результат может быть практически любого семейства. Кроме, пожалуй, акватического. Иначе от запаха может вовсе ничего не остаться. Но парфюмерия на водной основе – это отдельная и довольно сложная тема. Здесь нам главное понять, что к акватическим ароматам она прямого отношения не имеет.

Петрикор: уже ближе, но еще не совсем водные запахи

Можно встретить описание, что к водной парфюмерии относятся ароматы летнего петрикора. Очень красивый термин. Очень мне нравится. Появился он не так давно – в середине ХХ века, и означает совокупность запахов в воздухе после летнего дождя. Это ароматы влажной земли, пыльцы и природно-образованных масел на основе различных представителей флоры и фауны, которыми пропитывается почва до дождя, а под воздействием влаги, освобождаемые и разносимые по округе.

Когда мой сын был маленьким, он формулировал запахи петрикора города средней полосы более приземленно. «Пахнет дождевыми червями», - говорил он. Может и не самая приятная терминология, но понятная большинству читателей. Разумеется, в сельской местности, на цветущих лугах, лесных полянах, насыщенных запахами земляники или черники, в садах, благоухающих созревающими фруктами, это могут быть совсем иные ольфакторные ощущения, где «червяки» отойдут на второй или даже третий план.

Можно ли считать эту совокупность ароматов акватическими? Земля, цветы, ягоды, травы, фрукты? Конечно, нет. Почти у каждого из них есть свое семейство в парфюмерии. Но здесь мы уже делаем первый шаг к осознанию, что же такое акватические духи. Еще не догадались?

Так какие же они, водные ароматы?

Я начал с того, что акватического семейства парфюмерии не существует. Мы уже определили, что чистая вода ничем не пахнет, поэтому и группы такой в «чистом» виде не может существовать – это я и имел в виду. Но «водная» составляющая является организатором смешанных групп, причем новые семейства имеют характерные отличия от своих «родителей» и по звучанию, и по назначению, и по применению. Например, густые цветочные и цветочно-акватические, сладкие фруктовые и фруктово-водные – согласитесь, эти подгруппы могут иметь большие отличие.

Чтобы закрепить, давайте представим себя несколько картин:

Цветочные

Жаркое лето. Солнечный день. Мы на огромном лугу в период бурного цветения. Разнообразные травы, полевые цветы, приятное стрекотание насекомых. Под воздействием солнечных лучей растительность благоухает густыми и насыщенными запахами. Вы собрали букет, вы подносите его к лицу (пчелку стряхните, укусит ;) ), запахи стали еще более концентрированными, яркими. Конечно, это можно сравнить с цветочным парфюмом.

Цветочно-акватические

Вы остались на том же лугу, но вдруг начался летний ливень. Вымокли и вы, и ваш букет. Его пришлось отбросить, и укрыться под ближайшим деревом. Летний дождь силен, но скоротечен, и снова над вами чистое небо и те же цветочные запахи, но теперь они звучат иначе. Водные потоки разбавили их, добавили значительное ощущение свежести, теперь они звучат по-новому, более задорно и своеобразно. Цветочная составляющая осталась, но она размыта, изменена, акцент смещен в стороны водной свежести. Это и есть цветочно-акватические запахи.

Можно ли сказать, что акватический равно разбавленный? Очень неприятный термин «разбавленный». Ассоциируется с недобросовестным производством. Не будем его использовать. Я бы сказал так:

Акватические (водные) ароматы в парфюмерии – это специфическая группа, образующая новые семейства духов в совокупности с другими группами, растворяя, размывая концентрированность своих партнеров, и превращая общее звучание в освежающее, прохладное, посредством нот, не имеющих своих запахов.

Водное семейство в парфюмерии – самое молодое. Они примерно одногодки с термином петрикор – бурное развитие духи этого семейства получили во второй половине ХХ века. Сразу уточню – их одновременное появление совпадение.

Вернемся на пару слов к морским или озерным композициям. Могут ли они быть акватическими? И могут, и часто бывают. Но нужно точно понимать, что наличие "морских нот" не обязательно делает духи водными. Но, опять же, часто это именно так.

Когда надевать акватический парфюм?

Это вполне очевидно из вышесказанного. Если мы вспомним основные правила использования парфюма, то вспомним и взаимосвязь насыщенности, концентрированности со временем дня и временами года:

Чем прохладнее, тем насыщеннее должна быть парфюмерия.
Вечер (торжество) предполагается густые ароматы, день (учеба, работа) - наоборот, легкие и ненавязчивые.
Чем суше кожа, тем легче используемая парфюмерия.

Когда и кому более подходят акватические духи? Напрашивается образ студентки (студента) с сухой кожей на лекции или офисного работника с той же кожей, собственною, на работе. Это верно. Но точно не единственно возможные варианты.

Многое зависит от напарников в акватических группах, от личных пристрастий, с учетом, разумеется, и вышесказанных факторов. Легче определить случаи, когда водный парфюм будет неуместен.

Не стоит применять акватические ароматы на вечерних мероприятиях и в морозную погоду. В остальных случаях – пробуйте, подбирайте, экспериментируйте.

Примеры водных ароматов

Что из самого характерного можно привести в пример? Например, этих красавцев:

Мужской водно-фужерный Armani Acqua Di Gio for Him.
Мужской древесно-акватический Azzaro Chrome Sport.
Женская цветочно-акватическая композиция Bvlgari Aqva Divina.
Водно-фруктовый аромат для женщин Loewe Agua de Loewe El.
Цветочно-водный Armand Basi IN Red Eau Fraiche.

Маловато? Нет ничего проще, чем увидеть все акватические ароматы нашего справочника – достаточно кликнуть по кнопке:

Можете посмотреть топ водных ароматов от одного из заграничных магазинов. Там будут скидки предлагать и прочее - это можете не смотреть, но сам рейтинг по продаваемости вполне приемлемый:

Осталось пожелать вам удачных экспериментов, побольше парфюмерных любимцев и многих лет возможности носить прекрасные духи.

Приятного вам аромата!

Сергей Полье,

Специально для Ваш-Аромат.ру

В качестве иллюстрации использован коллаж из материалов, найденных в свободном доступе в сети Интернет.

Мифы и реальность о нишевой парфюмерии

Serg — Wed, 12 Mar 2025 06:45:51 GMT

Умные люди умеют делать деньги из всего. С одной стороны, это хорошо, но с другой… разве не обидно, когда зарабатывают на нас, применяя не всегда честные методы? Нишевая парфюмерия – расхожий термин. Многие знают, что эти ароматы определяются двумя основными параметрами: они эксклюзивны, а потому дороги. Это логично. Но это не всегда соответствует действительности. Как не дать себя обмануть? Как точно понять, что перед вами нишевые духи? Давайте разбираться вместе!

В материале:

Искусство быть оригинальным: что такое нишевый парфюм?
Что относится к нише?
Ниша и селектив: синонимы или отдельные группы?
Только ли натуральные компоненты в нише?
Селективная парфюмерия: ароматы от элиты или для элиты?
Как выбрать нишевые духи?
Бренды нишевой парфюмерии.

Искусство быть оригинальным: что такое нишевый парфюм?

Нишевая парфюмерия – это композиции, созданные по эксклюзивным формулам авторов. Это полное авторское творчество, не ограниченное рамками заказчика, царящими трендами, используемыми ингредиентами, ценовыми пределами и т.п.

Понятие нишевой парфюмерии произошло от французского «La niche» - в прямом смысле ниша, ячейка; в образном – некий сегмент, который эксклюзивно занят кем-либо или чем-либо. В русский язык (насколько я понимаю) это понятие (в его образном представлении) вошло давно и прочно. «Он нашел свою нишу в искусстве», «товар занял свою нишу на рынке» и т.п. – это все как раз о нашей теме.

Является ли ниша эксклюзивом? Несомненно! Будете ли вы в ней оригинальными? Бесспорно! Стоит ли тратить на такие ароматы большие деньги? Почему бы и нет, если есть средства и желание? Гарантировано ли вам понравится нишевый аромат? Нет, нет и еще сто тысяч раз нет! Принадлежность к какой-либо группе вовсе не означает однозначную симпатию. Все как всегда – пробуйте! Но об этом мы поговорим чуть ниже.

Нишевые ароматы – это свобода творчества! Это одно из высших проявлений парфюмерного искусства. Это «я так вижу» в его ольфакторном исполнении. Но нравятся ли вам все картины мира? Разве нет разницы между классической музыкой и андеграундом? Разве балет и акционистские проявления современности – это одно и то же? С нишевой парфюмерией все так же.

Эксклюзивные моноароматы, к примеру, посвященные исключительно розе или пиону, или другому компоненту – это может быть ниша. Но и «черная икра, сожженная в колесе нового автомобиля на фоне подгнивших водорослей» - так же может относиться к этой группе.

Что относится к нише?

Классифицировать нишевые ароматы дело неблагодарное, из-за их разносторонности. Но все же выделяют основные характеристики, отличающие эту группу от других. Давайте посмотрим на них и разберем все ли здесь соответствует действительности:

Официально не проводится массовых рекламных компаний. Считается, что бренды тратят средства на качественные ингредиенты, а не на рекламу. Все это не совсем так. Действительно, поп-звезд, рекламирующих эти ароматы, как правило, вы не увидите. Однако журнальные статьи, интервью с парфюмерами и аналогичные материалы нередко выходят вместе с новинками. Это не реклама?
Такие бренды имеют штатного парфюмера. Да, в большинстве случаев так и есть. Более того, именно парфюмеры часто и являются основателями нишевых брендов. Ничто не мешает какому-нибудь мастеру много лет трудиться над массовыми композициями, а потом (иногда параллельно) открыть свою нишевую линию. Яркий пример - Les Aphrodisiaques от Jacques Cavallier.

Только лишь наличие штатного парфюмера не может являться показателем ниши – штатные парфюмеры есть и у большого числа люксовых брендов. Например, François Demachy у Dior или Thierry Wasser у Guerlain.

Нишевые аромат не продаются в крупных универмагах, а только в эксклюзивных бутиках. То же не все однозначно. Свои (нередко монобрендовые) магазины у таких марок есть (в них, кстати, очень интересно – там консультанты, как правило, очень адекватные и свою продукцию знают от и до!), но что прикажете делать с брендами, которые выпускают люкс, но презентуют и отдельные нишевые коллекции? Думаете, они будут открывать для таких линий отдельные магазины? Вряд ли!

Получается, что все три показателя довольно относительны. Как и все в этом мире. Чтобы запутать вас еще больше, расскажу, что некоторые бренды умудряются находить свою нишу внутри другой ниши :-)

Ниша и селектив: синонимы или отдельные группы?

Вы, наверное, заметили, что я до сих пор ни разу не использовал термин «селектив» или «селективная парфюмерия», а многие называют нишу именно так. Исправляюсь. Селективная и нишевая парфюмерия – это синонимы! Но, как и везде, существуют отдельные «умники», готовые заработать на терминах и запутать нас с вами.

Суть проблемы в том, что производители массовых ароматов (то же тот еще термин, но об этом в другой раз) нередко в маркетинговых целях используют слово «Selective» (в смысле: изысканный, отборный, оригинальный). Вот захотелось им назвать так свою произведение, и ничто не в состоянии им помешать.

Чтобы не запутаться, надо понимать: когда в справочниках или статьях используют фразу «Селективная парфюмерия», в большинстве случаев речь идет о нишевых ароматах. Однако слово «Selective» на упаковке товара может не значить совершенно ничего.

Давайте вспомним основные сегменты парфюмерии (в данном контексте):

Группа	Характеристика	Примечание
Масс-маркет	Самые недорогие, широкораспространенные, часто реализуемые через распространителей.	Например, Avon или Oriflame.
Люксовая	Качественная, нередко дорогостоящая продукция от известных модных или эксклюзивно парфюмерных Домов.	Иногда этот сегмент именуют «брендовым», имея в виду, что ее выпускают именитые бренды. Это, к примеру, Dior, Chanel, Gucci и многие другие. Основная путаница: и эту категорию иногда называют «массовой». С точки зрения производства, это так, но с предыдущей группой путать не стоит.
Нишевая	То, чему посвящена вся эта статья ;-)	Напомню, что сегмент иногда называют «селективным», но слово «Selective» может присутствовать и на представителях иных групп. Кого можно отнести к нише однозначно: Serge Lutens, Jo Malone London, L'Artisan Parfumeur и пр.

Обратите внимание, я принципиально не говорю о качестве товаров в этих сегментах. Не ругайтесь сразу, но на мой взгляд, это хоть и немаловажно, но вторично. Первичны - ваше восприятия и ваших близких.

В одном из материалов мы уже разбирали с вами т.н. «Правило трех носов», когда аромат должен:

Нравиться вам.
Не раздражать близких.
Не вредить коллегам.

Все остальное – лирика!

Только ли натуральные компоненты в нише?

Еще один устоявшийся стереотип – в нишевых композициях все ингредиенты исключительно натуральные и поэтому дорогие. Дорогие – вполне возможно, эксклюзив всегда в цене. В большинстве случаев компоненты действительно натуральные, но если речь идет о заведомо синтетической нише, о какой «натуральности» можно говорить?

Много ли «натуральности», например, в знаменитых композициях Escentric molecules? Ровно столько, сколько изначально запланировал Геза Шоен. А пресловутый «запах паленой резины», это натуральная нота или нет? Наконец, альдегиды, с помощью которых создают запахи «не существующие в природе» - их куда отнести?

Так что, читая о «только натуральном», имейте в виду, что и тут все сложнее, чем может показаться. Плохо ли это? Нет. Это способы, методы создания эксклюзивных духов. Вопрос в качестве компонентов, а не в способе их получения.

Селективная парфюмерия: ароматы от элиты или для элиты?

Если вы относите себя к элитным знатокам парфюмерии, к специалистам, необычайно творческим личностям и прочей богеме, то не читайте дальше, иначе – предупреждаю! – вам захочется меня побить. С остальными «простыми людьми» поговорим об элите.

Люди удивительно легко самопровозглашают себя элитариями. Это естественное желание быть оригинальным, отличаться, выделяться. Нишевая парфюмерия, кстати, один из путей к такому эксклюзивному образу. И каждый - подчеркиваю, каждый - индивидуален и "экслюзивен", что называется, по определению уникален. Мы лишь подчеркиваем то или иную особенность с помощью парфюмерии, одежды, профессиональных навыков, поступков, творчества и т.п. Повторюсь, это естественно, и в большинстве случаев – правильно.

Проблемы начинаются тогда, когда эта «самопровозглашенная элита» начинает видеть вокруг "серую массу", выдавливая себя из категории «простых людей». Следующий шаг, как правило, это пренебрежительное отношение к окружающим. А если еще их творчество оказывается никому не нужным, тут и вовсе приходит время «непризнанных гениев» и «быдла».

Все это достаточно философские вещи, и не относятся напрямую к нишевой парфюмерии (вернее, относятся далеко не только к ней). Но нам надо обратить на это внимание по нескольким причинам:

Если такой «элитарий» в конец завернулся на собственной гениальности, то относиться к его творениям стоит с определенным скептицизмом. Это не значит, что они плохи – наоборот, шедевры искусства нередко созданы откровенными психами – это значит, что надо быть аккуратнее, а тест проводить более тщательно.
Какая бы не была жажда творчества, какие бы душевные порывы не руководили творцами, кушать, простите за банальность, хочется и им. Значит коммерческая составляющая обязательно должна присутствовать. Именно поэтому их рассказам о (утрирую) «вселенных, создаваемых в вашем воображении ароматом, сотворенным мною вчера, под лунным светом и под звук скрипки, которыми насквозь пропитана композиция» надо верить не всегда. Пусть «запах лунного света и скрипичной музыки» нюхают сами, а у вас есть свой нос – он вам и расскажет все об аромате.
Нередко нишевые ароматы посвящаются какой-либо местности: курорту, городу, району. Это ви́дение автора. Вполне нормальное желание воспроизвести запахи, ассоциирующиеся с любимым местом. Другое дело, что ваше и авторское ольфакторное мнение на один и тот же географический объект могут разойтись. К примеру, «аромат с запахами Нью-Йорка» (почему-то именно этот город любят «нюхать» больше всего) может вызвать ожидание запахов Сохо, а получится Гарлем.

Теперь главное, пусть эти «элитарии» продолжают считать себя таковыми, если это льстит их самолюбию. Будь это гениальный парфюмер, талантливый дизайнер или заурядный консультант – пусть будут «богемой»!

Но все, что они делают, создают, продают – для вас! Без вас они никто. Вы – главное звено в этой цепи. Ваши симпатии и антипатии должны определять, чем будете благоухать сегодня, а не мнения и таланты «элиты». Главное – вы, а вся элита нужна только для того, чтобы обслуживать ваши интересы. Они ваши личные парфюмеры, ваши слуги, если угодно. Знайте это, только никогда не рассказывайте "богеме" ;-)

Как выбрать нишевые духи?

Мой совет: так же, как и любые другие! Нет и не может быть исключений – к какому бы сегменту не относилась парфюмерия, ваше обоняние – главный судья. А как не совершить ошибок написано по ссылке выше.

Под конец советы от знаменитого человека. Хотя некоторые из них я бы взял в кавычки – «советы».

Пьер Гийом (автор композиций для Pierre Guillaume, Parfumerie Générale и др.) рекомендует следующую последовательность выбора нишевых ароматов:

Прийти в бутик.
Выбрать флакон, понравившийся визуально (караул!!! – СП).
Попробовать те, у которых самая широкая линия композиций (все попробовать, понимаете, все! – СП).
Выбрать 2-3 (можно было бы выдохнуть – 2-3 это предел возможного за один раз, но ведь мы на предыдущем шаге попробовали уже все! Вряд ли сейчас у нас адекватное обоняние. – СП).
Разносите их на коже.
Выбрав один самый лучший… не зацикливайтесь на нем, а купите еще несколько!
Носите каждый под определенное настроение и эмоции.

Ну, что скажете? Пьер Гийом, на мой взгляд, очень талантливый человек, и его композиции во многом интересны (его «советы» взял отсюда). Но, согласитесь, здесь перед нами откровенная коммерция. В ущерб здравому смыслу (и восприятию его композиций, кстати) он дает рекомендации нюхать и покупать побольше.

Вот это я и имел в виду, говоря об осторожности при выборе ароматов со слов знаменитостей. Верьте своему обонянию больше, чем красивым словам.

Бренды нишевой парфюмерии

Вы, наверное, уже поняли, что все нишевые марки можно условно разделить на три группы:

Те, которые считают таковыми сами себя.
Те, кого в нишу записали критики и пользователи.
Отдельные ароматы или серии у люксовых брендов.

Все это не имеет большого значения, кроме как для понимания относительности формулировок. То есть я не буду говорить "вот это нишевые бренды", я скажу, что в указанный список попали марки парфюмерии, которые наиболее часто называют нишей. Конечно, это будет далеко не полный перечень, но основными марками принято считать:

Разумеется, это лишь малюсенькая часть айсберга под именем "Нишевая парфюмерия". Не стоит забывать и об отдельных линиях люксовых брендов. Но - пусть я и повторяю это в 1001 раз - главным критерием выбора является ваш вкус. Поэтому можете помещать своих любимцев в комментариях под статьей.

Осталось только пожелать всем крепкого здоровья и богатого выбора. Пробуйте, экспериментируйте и будьте счастливы.

Приятного вам аромата!

В качестве иллюстрации использован коллаж,

созданный из фото, находящихся в свободном поиске в сети Интернет.

Сергей Полье, специально

для проекта ВАШ-АРОМАТ.РУ

Фужерная парфюмерия: роскошный запах чудесного леса

Serg — Sat, 21 Jan 2023 06:48:12 GMT

[С.Полье, Мск] Хотите - ругайте меня, но писать этот материал я отказывался долгое время. Нет, я с большой симпатией отношусь к фужерным ароматам в парфюмерии, но эта тема настолько пропитана неопределенностью, что стандартные «мифы и реальность» здесь не подойдет - большинство данных о появлении фужеров мифологизированы. Но вопросы продолжают поступать, и игнорировать их дальше было бы бессовестно с моей стороны. Так, что же такое фужерная парфюмерия? Когда и как появилась? Что представляет собой сегодня? Давайте разбираться.

В статье:

Фужерные ароматы: что это?
Женщины и мужчины: кому предназначаются фужеры.
Фужерные и зеленые: в чем отличия?
Фужерная парфюмерия сегодня.
Где найти настоящий фужер?
Заключение.

Фужерные ароматы: что это?

Сергей Полье, автор проекта Ваш-Аромат.ру

Фужерные парфюмерия или фужерные ароматы (от фр., fougère - папоротник) - это отдельная группа парфюмерных композиций, посвященная запахам лесной свежести. Соответственно, при всем богатстве возможных вариантов, в фужерных композициях часто есть место зеленым, свежим нотам, однако они появляются всегда в совокупности, создавая общую, оригинальную картину.

Не очень понятно из формулировки? Тогда давайте пофантазируем. Представьте, теплый летний день. Сельская местность. Уставшая от жары природа, наконец получила разрядку – пошел дождь. Ливень прибил пыль, зажурчал по проселочным дорожкам звонкими ручейками и… закончился.

Выглянуло солнце, защебетали птички, влажные тропинки призывно приглашают в соседний лес. И вот, вы не можете удержаться от соблазна такой прогулки, и, взяв с собой парочку мандаринов на дорожку, через цветущие лавандовые луга входите под сень деревьев. Неподалеку от окраины леса есть прекрасная опушка, куда и ведет вас извилистая тропа.

Промокшие заросли папоротников сверкают на солнце капельками прозрачной влаги. Доносятся чудесные ароматы едва заметных цветов, долетает оставленная на лугах лаванда. К ним примешиваются запахи деревьев, мха, трав. Цитрусовые в карманах добавляют капельку фруктовой сочности. Вы ощущаете прелестный свежий букет, хоть перед глазами в основном зеленые взрывы папоротников, надежно укрывающие более низкую растительность.

По всей видимости, именно такую картину наблюдал Поль Парке – знаменитый парфюмер конца XIX века. Надо думать, именно такой набор ароматов вдохновил его на создание первого фужерного парфюма. Именно такое соотношение запахов леса и лугов, в сочетании с визуальным образом папоротников, заставили маэстро дать название своему творению - Fougere Royale – Королевский папоротник, предоставивший со временем имя целому парфюмерному семейству.

Fougere Royale, 1882 год.

Fougere (фужер) – дословно переводится как папоротник. Однако это лишь образ, фантазия мастера, и запах папоротника в фужерных композициях отсутствует. Более того, у этих растений в обычном состоянии вовсе нет своего запаха.

Под фужерами стали понимать совокупность различных ароматов, среди которых основными являются:

лаванда;
дубовый мох;
бобы тонка или отдельно синтезированный кумарин;
бергамот или другие цитрусовые;
древесные ноты.

Нередко добавляются и герань (в «Королевском папоротнике» она представлена довольно открыто), и цветочные ноты, и небольшое количество ванили.

Подытожим. Фужерами называют некий букет запахов, который и представляет собой оригинальное звучание, выделенное в отдельную группу.

Женщины и мужчины: кому предназначаются фужеры

Сегодняшняя действительность дает нам разнообразные варианты. Фужерные ароматы могут быть и женскими, и мужскими, и унисексовыми. Зачем тогда поднимать тему половой принадлежности? Из-за истории становления этого семейства.

Уже упомянутый Fougere Royale изначально создавался как женский аромат. По одной из версий специально для Императрицы Евгении (жены Наполеона III, которой бренды с историей так любят приписывать свои старые композиции). Но факт в другом – уже через некоторое время парфюм стал популярным именно у мужчин.

Значит ли это, что фужеры в основном создаются для мужчин? Не совсем, хоть большинство такие ароматов и правда мужские. Вот еще один пример. Когда через несколько лет (в 1889 году) Герлен представил свой знаменитый фужер Jicky, то, памятуя об успехе конкурентов, презентовали его мужскими духами. Вы, наверное, уже догадались, что произошло потом – да, его полюбили именно женщины, и вот уже второй век аромат предназначается дамам.

Фужерные и зеленые: в чем отличия?

Никогда не думал, что эти группы можно перепутать. Однако, видимо сбитые с толку папоротниками и прочими травами, многие задают этот вопрос. Так в чем же отличие?

Давайте вернемся в наш чудесный лес. Вокруг снова царят прекрасные ароматы. Но теперь вы срываете пучок травы и подносите его к лицу - запах свежей сорванной (скошенной) травы и является изначально тем, что принято называть «зелеными нотами». Да, потом это понятие значительно расширилось, и сегодня к нему относят и популярные листья фиалки, и трендовый ревень, и т.п. Но изначально речь шла именно об обычной траве.

Являются ли фужерные и зеленые парфюмы антагонистами? Ни в коем случае! Нередко они образуют общую подгруппу зеленых фужеров, но это уже созвучие двух семейств. Яркий пример Dior Jules 1980 года или его современная интерпретация.

Как сочетаются эти группы? Как сорванная трава с ароматами той же опушки, где царят фужерные запахи. Просто представьте, что вы отнесли свежий пучок подальше от лица, и позволили всем нотам смешаться в один букет. А лучше попробуйте духи этой группы ;-).

Фужерная парфюмерия сегодня

«Все течет, все меняется», - эта истина известна со времен Гераклита. И если к стандартному брюзжанию, мол, раньше все было лучше, можно относиться с определенной долей скептицизма, то с точки зрения фужеров, все действительно обстоит не лучшим образом.

Настоящий удар по фужерной парфюмерии нанесли чиновники Евросоюза. Чего стоит только запрет на дубовый мох. Может ли фужер быть без этого ингредиента? Слабо верится. Достаточно познакомиться с некоторыми современными «фужерами» европейского производства, чтобы понять справедливость этих слов.

Но этого им показалось недостаточно. В немилость попало такие вещества, как цитраль и линалоол. Не знаете их? Это не страшно. Страшно то, что они содержатся в таких популярных ингредиентах, как:

чай;
апельсин;
виноград;
манго;
лимон;
помидор;
базилик;
имбирь;
бергамот;
лаванда.

Без двух последних нот фужерные запахи слабо представимы. Радует то, что пока чиновники не могут запретить все и сразу, но их настойчивость откровенно пугает.

Где найти настоящий фужер?

Поклонники тезиса «у них все лучше, чем у нас» будут в шоке, но купить настоящие фужеры, в том числе европейских производителей, пока еще можно в России. У нас эти ингредиенты не запрещены, а произвели такой парфюмерии много.

Идти на убытки, перерабатывая или утилизируя уже выпущенное, бренды не хотят. Выход напрашивается сам собой – продать там, где нет таких шизофренических запретов. Вести такой товар в «третий мир» бесполезно – там у людей просто нет на него денег. Россия оказалась золотой серединой.

Забавно, но старая шутка про то, как парижане едут за духами в Кострому, теперь не выглядит так фантастически. По некоторым сведениям, подобный «парфюмерный туризм» уже существует.

Другой вариант – обратить внимание на неевропейские марки:

Страны, регионы

Пояснение

США

Американцы пока держатся, но у них стоит обращать внимание на люкс и выше, на бренды с большой историей, но не на «именные звездные» парфюмы.

Ближний Восток

Арабы активно выходят на европейские рынки парфюмерии. В том числе многие новинки становятся более адаптированы к вкусам этой части света. Но нужно понимать две основные вещи: во-первых, речь идет о настоящих арабских брендах, а ни в коем случае не о контрафакте, а, во-вторых, ориентальные корни все равно прослушиваются во всех их творениях. Это не плохо, это просто придает ароматам определенную специфику. Надо пробовать.

С Азией я бы пока был поаккуратнее. Эти ребята развиваются быстро, но на данный момент мне неизвестно чего-либо заслуживающего внимания. По крайней мере, чего-то, что в состоянии заменить Европу. Подождем.

Видео одного из самый популярных фужерно-акватических мужских ароматов Armani Acqua di Gio:

Заключение

Надеюсь, стало понятнее, что такое фужерная парфюмерия. Но не попробуете, все равно не поймете до конца. Описывать запахи буквами не всегда возможно. Однако вполне может быть, что вы уже слышали фужеры. Просто не знали, что это именно они.

Шлепните по кнопке, и сможете увидеть все ароматы этой и смежных групп:

Приятного вам аромата!

Сергей Полье,

Специально для Ваш-Аромат.ру

В качестве иллюстрации использован коллаж из материалов, найденный в свободном доступе в сети Интернет.